Класичний стиль американської «золотої молоді» в результаті створили люди, спочатку вкрай далекі від цього суспільства, - виросли на вулицях Брукліна і Бронкса євреї Айзек Мізрахі, Марк Джейкобс і Ральф Лорен. «Цей їх єврейський погляд просто зумів створити ідеальне поєднання інтелекту, витонченості і радості життя, до якого неможливо не тягнутися», - пишуть про них.

Модні колекції осені 2016 року чітко дають зрозуміти, що ми повертаємося до гардеробу препп - виникла в США в кінці 40-х років субкультури, що об'єднувала учнів коледжів, які готували «золоту молодь» до вступу в престижні вузи. Але насправді історія цього стилю препп - довгий, але захоплююча розповідь про те, як нащадки єврейських іммігрантів в США зуміли зробити базовий гардероб «вершків суспільства», Баспа (білих англо-саксонських протестантів), по-справжньому національним і актуальним донині . Найсвіжішою ілюстрацією цієї історії може послужити виставка робіт дизайнера Айзека Мізрахі An Unruly History, яка відкрилася в Єврейському музеї Нью-Йорка в кінці березня. І хоча індустрію моди в США створювали в більшості своїй саме євреї, це перша експозиція робіт дизайнера одягу за всю історію музею. Парадоксально, але факт.

Але повернемося до початку. В середині XIX століття Нижній Іст-Сайд стали активно заселяти єврейські емігранти зі Східної Європи, багато з яких були кравцями та швачками. До речі, серед емігрантів першої хвилі виявилися і легендарні Леві Штросс і Лейн Брайант (вона ж Олена Хіммельштейн), які заснували цілі імперії готового одягу, процвітаючі досі.

В ті часи працівники пошивочних цехів отримували мізерні зарплати і працювали зі світанку до заходу в нелюдських умовах. Як це часто буває, змінити щось радикально могла тільки трагедія. Жахлива пожежа на фабриці «Трайангл» в 1911 році, який став найбільшою виробничої катастрофою того часу, змусив фабрикантів переглянути умови праці і підхід до облаштування швейних майстерень. У 20-х і 30-х роках цеху з пошиття одягу були модернізовані, стали більш професійними, та й саме виробництво перемістилося за межі центру - в промислові будівлі на 7-й Авеню, побудовані з урахуванням пожежних вимог, з зручними шоурума.

Тільки ось власної fashion-індустрії в США все одно ще не існувало. До початку Другої світової війни більшість американських жінок своїм провідником у світі моди вважали Париж, і фабрикантам не залишалося нічого іншого, як платити французьким модним будинкам за дозвіл копіювати моделі. Але коли паризьку індустрію моди паралізувала війна, Нью-Йорк нарешті зміг звільнитися від зовнішньої диктатури, а місцеві дизайнери нового покоління отримали можливість створювати стиль саме таким, яким вони його бачили.

«В Європі зі старих марок роблять справжній фетиш, - пише історик моди Валері Стіл в каталозі робіт з експозиції Мізрахі. - А в Америці все хотіли дивитися в майбутнє, жадали наступного витка ». Замість того щоб заглядати за плече європейцям, американські дизайнери почали черпати натхнення, що називається, по місцю - зі зручної, неформальній та практичною спортивного одягу. І цей типово американський стиль дуже швидко поширився по всьому світу. Мізрахі впевнений, що якщо подивитися на роботи всіх кращих європейських дизайнерів навіть сьогодні, то можна відчути вплив цього самого «американського стандарту».

Спочатку американський стиль був синонімом культури Баспа - в основі його був гардероб препп, а також форма членів яхт- і гольф-клубів, куди євреям традиційно вхід був заборонений. «Для мене одяг препп ніколи не мала відношення до релігії або рівнем матеріального статку, - зазначила письменниця і дизайнер Сюзанна Салком у своїй книзі" Привілейоване життя: стиль препп ". - Якщо людина одягався як препп, то це свідчило лише про те, що він знає, що таке "ідеальне поєднання інтелекту, витонченості і радості життя". Неважливо, що саме на тобі, важливо - як саме ти це носиш. Але у цього стилю все ж було кілька визначальних, суто препстерскіх речей ».

Одного разу Ральф Лорен зізнався: «Мене часто запитують, як єврейський хлопець з Бронкса примудряється робити речі препп. Але хіба гроші і соціальний статус тут головне? Головне - мрії ». Ральф Рубен Ліфшиц народився в сім'ї ашкеназскіх євреїв, які емігрували в Штати з Білорусі. Він навчався в ієшиві, і його мама мріяла, що одного разу син стане рабином. Але не склалося. До іудейським вченням Ральф особливого інтересу не проявляв, але зате обожнював замальовувати костюми та сукні, які бачив на акторах в голлівудських фільмах. Любов до моди служила Ральфу уявним щитом, який затуляв його від реалій бідного емігрантського дитинства.

У 25 років Ральф Лорен влаштувався продавцем у магазин Brooks Brothers, де міг вивчити препстеров в їх «природному середовищі існування». І хоча формального дизайнерського і вже тим більше маркетингового освіти у Лорена не було, він досить швидко зметикував, що найкраще продавати не просто одяг, а стиль, і в 1967 році випустив сорочку-поло, названу на честь легендарного виду спорту родом з Англії. В один прекрасний момент стало ясно, що тепер будь-яка людина може купити те, що вважалося елітним і доступним тільки обраним. Тепер на першому місці була сама річ, а то, як її носять. Те, що рухало Лорен, незабаром стало філософією для цілого покоління не тільки енергійних яппі 80-х років і євреїв-емігрантів другої хвилі, які «думали на ідиші, а одягалися по-британськи», але також і ностальгують Баспа, звичне життя яких тріщала під натиском «антіелітарного» руху кінця 60-х і початку 70-х.

Айзек Мізрахі, як і Лорен, був єврейським хлопчиком з Брукліна, якого спокусив Голлівуд. Він народився в 1961 році і з модою познайомився ще в дитинстві, через поп-культуру. Мері Тайлер Мур і Джекі Кеннеді «сформували ... смак Америки», сказав Айзек в присвяченому йому ж документальному фільмі Unzipped ( «Розстебнутий»). Мізрахі виріс в родині, яка була частиною згуртованої громади євреїв-сефардів. Вчитися в ієшиві йому не дуже подобалося, і батько, який теж займався пошиттям одягу, купив 10-річного Айзеку першу швейну машинку. У 13 років, коли більшість його однокласників святкували бар-Міцва, Мізрахі вже створював одяг - в цей рік на Високі свята Рош ха-Шана і Йом-Кіпур він зшив мамі відмінну вовняну спідницю. Шкільні вчителі помітили любов підлітка до театру і порадили йому вступити до Вищої школи театральних мистецтв на Манхеттені. Так він і зробив - відучився там, а потім закінчив ще й Школу дизайну Parsons.

Ще в студентські роки Мізрахі отримав запрошення пройти стажування у дизайнера Перрі Елліса. New York Magazine назвав Елліса «знаменитим Баспа, якому нема чого було створювати імідж багатого спадкоємця, він і так у нього був». На відміну від свого конкурента Лорена, Перрі мало не з дитинства носив сорочки з тканини Оксфорд, штани кольору хакі і топсайдери, спав на лляних простирадлах і позував для рекламних знімків «на пірсі біля свого будинку на Вотер Айленд. Його довге темне волосся розвівалися на вітрі, він був задумливим і зануреним в себе - справжній Гамлет з Сьомий авеню, який раптом повинен знайти відповідь на складне питання буття - продавати чи не продавати дизайнерські джинси ». Як і дизайнери Білл Бласс і Лілі Пуллітцер, Елліс був справжнім американським аристократом, який в один прекрасний день гуляв по полю для гольфу і випадково забрів в угіддя світу моди.

Стажування Мізрахі в Perry Ellis була настільки ж важливою для формування стилю препп, як і робота Лорена в Brooks Brothers. Свою марку Елліс створив на основі класичних образів, які, здавалося, тільки що зійшли зі сторінок альманаху «Семи сестер» - асоціації семи найстаріших і найбільш престижних жіночих коледжів на Східному узбережжі США. Перший показ Perry Ellis в 1978 році було вирішено стилізувати під студентський футбольний матч: були там і трибуни з глядачами, і Прінстонського чирлідери, і футболісти, на яких красувалися серед іншого Брін-Мор-пальто (назване так за аналогією з Брін-Мор-коледжем ) і костюм Вассар (теж отримав свою назву на честь коледжу). У рецензії на цей показ газета The New York Times написала, що «цей одяг виглядає так, ніби її не купили в магазині, а взяли поносити у старшого брата або друга». І це була не критика, а комплімент.

Елліс був більш ніж упевнений, що речі його марки купують тільки люди його кола - представники вищого суспільства. І яке ж було його здивування, коли директор універмагу Bonwit Teller Кел Руттенштейн сказав: «А постій-но в суботу біля входу в Храм Еман-Ель і побачиш, як звідти виходять євреї в Perry Ellis, прикрасах Bulgari, з сумками Gucci». І коли Лорен вже з успіхом продавав свою мрію, Елліс тільки-тільки усвідомив, що його реальність - це вже минуле, і йому не вистачає того самого «погляду зовні». Єврейського погляду.

Елліс пішов з життя в 1986 році. На той час Мізрахі вже запустив свій власний бренд, а його одногрупник по Парсонс, 25-річний Марк Джейкобс, зайняв місце Перрі в компанії. «Сьогодні Джейкобс став для молодих препп тим, ким був Ральф Лорен для свого покоління в 1980-х», - писав Vogue в 2001 році. Джейкобс був євреєм і, само собою, до світу препп належати не міг. Йому дали повний карт-бланш, і він з чистим серцем скористався свободою дій, жартома додавши в класичний і витриманий стиль препп трохи чуттєвості. Але гумор зрозуміли не всі. У 1993 році Марк вирішив піти ще далі і поекспериментувати з гранжем, але перегнув палицю, і його все-таки звільнили з Perry Ellis.

Мізрахі також ввібрав дизайнерський стиль свого вчителя. «Завдяки життєрадісним кольорам, елегантним м'яким лініям і ніжним матеріалами стиль препп буде актуальним завжди, як коробка кольорових олівців», - писала Салком. На її думку, фірмовим почерком Мізрахі стало використання в колекціях тканин в яскраву клітку і смужку, перетягнутих ременями широких спідниць з заправленими сорочками на ґудзиках, жакардових светрів, мішкуватих напівпальто і піджаків з графічним силуетом.

На відміну від своїх попередників, Мізрахі завжди дуже іронічно ставився до стилю препп: на одному з його показів модель в яскраво-рожевій сукні пройшла по подіуму з пуделем, пофарбованим в такий же неймовірний колір. У 1991 році він зробив у відповідь кітчевий випад в сторону Лорена, який в своїй колекції абсолютно серйозно і без тіні дитячості використовував орнаменти індіанців навахо і шкіряну бахрому, з'єднавши Дикий Захід з єврейської американської імміграцією. Уміння Мізрахі поєднувати витончене з грубим (наприклад, вечірні сукні та солдатські чоботи) відобразило парадоксальну суть культури Баспа, де помірність є сусідами з шиком. Коли в 1998 році модний будинок Isaac Mizrahi був закритий, дизайнер дав своїй парадоксальності розігратися на всю, створюючи колекції одночасно і для мережі супермаркетів Target, і для люксового універмагу Bergdorf Goodman.

За словами Айзека Мізрахі, з точки зору культури він - абсолютний єврей, хоч і несоблюдающій, і в своїх роботах любить робити тонкі відсилання до іудаїзму і творчості таких легендарних єврейських дизайнерів, як Норель і Соня Делоне. Разом з цим в його колекціях чітко простежуються впливу та інших культур. Так, на виставці An Unruly History пояса з бляхами у формі зірки Давида красуються поруч з килтами, бушлатами і сорочками з закругленими комірами.

І хоча стиль препп давно перестав бути прерогативою одних тільки Баспа (якщо взагалі коли-небудь був), світ моди виявився, м'яко кажучи, здивовані, коли в 2014 році компанія Brooks Brothers зробила своїм креативним директором Зака ​​Позена. Все так сильно здивувалися не тому, що він єврей (це взагалі ще кого-то може здивувати?), А тому, що Позен заробив собі ім'я, створюючи ніжні і вишукані, ультражіночні та вечірнє вбрання. Молодий дизайнер і улюбленець зірок видався всім не найкращим варіантом для марки з усталеними традиціями і досить консервативними покупцями.

Але у Позена вийшло струсити класичний американський стиль буржуа і вдихнути в нього молодіжне пустощі. «Останнє, що можна уявити на показі Зака ​​Позена - це вільний шовковий костюм з тропічним принтом, - написав Vogue про першу колекції Зака ​​для Brooks Brothers. - Фактично це була розповідь про острів Нантакет, тільки в моделях містера Позена ». Так що, якщо ви хочете знайти ключ до розуміння американського стилю, копати треба там, де перетинаються Голлівуд і Нантакет.

Автор: Ганна Руденко для jewishnews. ru