Уже в продаже

Опрос

Пользуетесь ли вы дисконтной картой "Чудо"?

Да
Нет
Впервые слышу о существовании такого дисконта



Сценарий юбилея 30 лет с конкурсами
Сценарии юбилеев, Сценарий юбилея 30 лет, сценарии юбилеев женщине, сценарий юбилея мужчине, сценарий
Сценарий для любого торжества - на свадьбу,юбилей,праздник,песни
Опубликовано: 01.09.2018 Лучшие праздники Волгограда и Волжского Празднование первого дня рождения
Смешной новогодний сценарий для старшеклассников "Плененный Дед Мороз"
Празднование Нового года в старших классах должно быть нетривиальным и прикольным. Ведь ребята, учащиеся
Конкурсы на 8 марта для корпоратива
В женский день 8 марта, кроме традиционных букетов и поздравлений в смс или на открытках, на предприятиях


Русский костюм

  1. Тканини, колір, орнамент

Найбільш ранні відомості про давньоруської одязі сходять до епохи Київської Русі.

З часу прийняття християнства (кінець 10 століття) селянський чоловічий костюм складався з полотняної сорочки, вовняних штанів і личаків з онучами. Декоративний акцент в цю просту по крою одяг вносив вузький пояс, прикрашений фігурними металевими бляшками. Верхнім одягом служили шуба і гостроверхий хутряна шапка.

З 16 століття простота і мала розчленованість форм одягу бояр, додавала фігурі урочистість і величавість, стали поєднуватися з особливою ефектністю декоративного оформлення.

Старовинна російська одяг по крою була однакова як у царів, так і у селян, носила одні й ті ж назви і відрізнялася тільки ступенем оздоблення.

До ак відомо, жіночий російський костюм не був однаковим на всій території Росії. На Півночі носили сорочку, сарафан і кокошник, на Півдні - сорочку, спідницю-поневу і кичку. У минулому чітко простежувався средневелікорусскіх комплекс одягу. Для нього характерні: жіноча сорочка з прямими полики, косоклінного (навстіж) сарафан і більш пізній прямий "московський", тип плетеної взуття (постоли, ступні), кокошник з заокругленим верхом і ін. Рубаха називалася "рукава", (з-під сарафана видно було тільки рукава). Нижня частина сорочки доходила до Подолу сарафана - називалася "стан" і шилася з більш дешевого і часто не вибіленого полотна. Поширеним кроєм був крій сорочки з поликами (плечовими вставками з озбореннимі у горловини) і листівці (ромбовидними вставками під рукавами, що створюють зручності при піднятті руки.

Сарафани до середини ХIХ століття були здебільшого косоклінного, орні. До кінця ХIХ століття стали переважати сарафани прямі, круглі "московські". Назва говорить про його міському походження. З'явився він, мабуть, в Москві як святковий у багатого купецтва, потім як московська "мода" поширився в інші міста, а потім проник і в селянський одяг, що підтверджується його повсякденним існуванням.

Д ля традиційного російського костюма характерний прямий крій з вільно падаючими лініями. Його відрізняє конструктивність і раціональність: модулем тут є ширина полотнища домотканого або покупної фабричної тканини. Основні деталі одягу кроїли, перегинаючи полотнище по у тку або основі. Для клинів полотнище складали по діагоналі. Зшиваються за прямими лініями деталі одягу доповнювалися для свободи руху прямокутними або косими вставками (полики, ластовіци). У цьому специфічному крої присутня певна архаїка .. Сарафани із шовкових тканин з пишними букетами і гірляндами прикрашалися золотних галуном, металевим мереживом, срібні і позолочені гудзики вздовж шва виконували декоративну функцію. Такі сарафани носили з білими сорочками ( "рукавами") з лінобатіста і серпанку, багато розшитими тамбурним швом білими нитками, або з шовковими сорочками з "сарафани" тканин з букетами. Святкові сарафани і сорочки високо цінувалися, їх ретельно берегли, передавали у спадок з покоління в покоління.

Сарафан обов'язково підв'язували. Втратити пояс, означало зганьбитися. Звідси вираз: "Без хреста, без пояса" (бути безсовісним). пояс носили

іноді на талії або трохи вище. Виготовлялися пояса часто вдома, але деякі з них купувалися на ярмарку або в крамничці. До поясу ставилися особливо уважно, оскільки він виконував функцію "оберега" - захисника. Часто пояса містили слова молитви в орнаменті або слова: "Дарую в день ангела", "Врятуй Бог" і т. П. Це повір'я залишилося з язичницьких часів, коли коло вважалося захисником від нечистої сили. Ткали пояса іноді дуже довгі, так як використовували їх у ворожіннях (про заміжжя), в змовах від хвороб. Плетіння поясів як промисел відомий був в Симбірської губернії. Поверх сарафана в свята одягали душегрейку - Епанечка. Вона повторювала форму сарафана з лямки над грудьми і на спині. Душегрейкі були стьобані (на ваті) і літні. Душегрейка надаватися в святкові дні, в інших же випадках її замінює фартух. Підв'язували його під пахвами або на талії, по довжині він був нижче колін.

У південноросійському костюмі простежується пристрасть російського народу до червоного кольору. Тут так само, як і в північних і центральних регіонах, в святковому одязі мажорно звучить гамма червоного. "Червоне" зливалося в понятті народу з "прекрасним", що знайшло своє відображення в таких визначеннях, як "красна дівиця", "червоно сонечко", "червоний кут". Найкрасивіша, головна площа Москви названа "Червоної". Поєднання білого з червоним виявляється в прикрасах, знайдених в давньослов'янських курганах - снизки бус з коралів, гірського кришталю і сердоліку. Любов до червоного кольору визначається і у виборі красноузорних фабричних тканин для костюма і кумачевих ситцевих хусток. Виняток становлять вишивки воронезьких сорочок, виконані чорними нитками. Тонкий геометричний візерунок чорних ліній покриває плечову частину рукавів святкової сорочки і край фартуха.

На Русі існував загальний для слов'ян стародавній звичай, за яким усюди дівочий головний убір відрізнявся від головного убору заміжньої жінки, так само як і зачіска. Дівчина могла носити волосся розпущеним або заплітати їх в одну косу, а заміжня жінка повинна була заплітати дві коси і за звичаєм не мала права показуватися з непокритою головою. Звідси специфічні форми головного убору - у жінки покривають волосся, у дівчат залишають їх відкритими.

З авершеніем костюма був кокошник, сама його святкове частина. Голова заміжньої жінки забиралася Волосников або подубрусніком Це були шапочки з шовкової матерії, З авершеніем костюма був кокошник, сама його святкове частина є символом шлюбного стану і складали необхідну і найголовнішу частину приданого. За поняттями росіян, для заміжньої жінки вважалося і соромом, а гріхом залишати на показ своє волосся: зганьбитися (відкрити волосся) було для жінки великим безчестям. Скромна жінка боялася, щоб навіть члени родини, крім чоловіка, не побачили її простоволосу. Звідси відмінність головних уборів у заму ж нею - це глуха шапочка, у дівчини перев'язка, залишає верх голови не закритим. Кокошник носили з сарафаном. Кокошники XVIII - початку XIX ст. майстерно розшиті річковим перлами, прикрашені плетеними перловими і перламутровими поднізямі, золото-срібним шиттям, кольоровий фольгою, гранованими стразами. Головні убори також зберігалися в сім'ях, передавалися у спадок з покоління в покоління і були неодмінною частиною приданого заможної нареченої. Форми кокошников надзвичайно своєрідні і самобутні: дворогі у вигляді півмісяця, гостроверхі з "шишками", маленькі плоскі шапочки з вушками і інші, тісно пов'язані зі звичаями і естетичними уявленнями народу.

ж ЕНЩИНА носили кокошники півмісяцем, вишиті на оксамитової або шовкової основі. Перший раз кокошник одягали в день весілля, потім носили його по великих святах до народження першої дитини. Після цього жінки носили Волосников і хустки. Фортечні вишивальниці або черниці в монастирі золотими або срібними нитками, бісером і перлами розшивали червоний оксамит. Оксамитова заготівля кокошника натягувалася на тверду основу (на бересті, пізніше - на картон). Орнамент очелья кокошника обов'язково складався з трьох частин. Позумент - металева стрічка - описує його ж ЕНЩИНА носили кокошники півмісяцем, вишиті на оксамитової або шовкової основі по краях, а всередині кожної частини "канителлю" (кручена зволікання) вишивається орнамент - оберіг. У центрі розташовується стилізована "жаба" - знак родючості, з боків - S-образні фігури лебедів - символів подружньої вірності. Тильна частина кокошника вишивалися особливо багато: стилізований кущ символізував древо життя, кожна гілочка якого - нове покоління; часто розташовувалася над гілочками пара птахів, символ зв'язку землі і неба і Брач пари, в лапках птахів - насіння і плоди. Кокошник не просто прикрашав голови, а був жіночим оберегом. Пізніші кокошники у вигляді шапочки орнаментовані просто красивим орнаментом весільної символіки "виноград і троянда", що з'явилася в вишивці під впливом міської моди, і яка уособлювала в народній свідомості "солодку ягідку і аленький цветочек". Жіночий головний убір у своїх формах і декорі більш інших частин костюма зберігає архаїчні риси, містить численні тимчасові нашарування. Головні убори зберігалися в сім'ях з покоління в покоління і були неодмінною частиною приданого нареченої із заможної сім'ї. У російських містах в середині ХIХ століття святковим був костюм з сарафаном. На масницю каталися в шубках і сарафанах, в фатках, а то і в кокошниках. Але на вечірки дівчата ходять в сукнях "одне за одним нарядно". "Сама остання міщанка норовить завести салоп і капелюшок". Тобто потрібно відзначити поступову зміну традиційного костюма костюмом модним.

Тканини, колір, орнамент

Основними тканинами, що застосовувалися для народної селянської одягу, були домоткані полотно і шерсть простого полотняного переплетення, а з середини XIX ст.- фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом з пишних квіткових гірлянд і букетів, кумач, ситець, сатин, кольоровий кашемір.
Основними способами орнаментації домашніх тканин були візерункове ткацтво, вишивка, набійка.Смугасті й картаті візерунки різноманітні за формою і колориту.Техніка народного візерункового ткацтва, а також вишивка по рахунку ниток зумовили прямолінійні, геометричні контури, відсутність округлих обрисів у візерунку.Найбільш поширені елементи орнаменту: ромби, косі хрести, восьмикутні зірки, розетки, ялинки, кущики, стилізовані фігури жінки, птиці, коня, оленя (рис. 1).Візерунки, ткані та вишивані, виконувалися лляними, конопляними, шовковими і вовняними нитками, пофарбованими рослинними барвниками, що дають приглушені відтінки.Гамма кольорів багатобарвний: білий, червоний, синій, чорний, коричневий, жовтий, зелений.Багатобарвність вирішувалася, найчастіше, на основі білого, червоного і синього (або чорного) кольорів.
З середини XIX в.домоткані тканини витісняються фабричними з набивними квітковим, картатим, смугастим візерунками.
Народні костюми з малиновими трояндами і яскраво-зеленим листям на чорному або червоному тлі ми знаходимо в картинах Малявіна, Архипова, Кустодієва, що відображають яскраве національну своєрідність російської народного життя цього часу.

Народні костюми з малиновими трояндами і яскраво-зеленим листям на чорному або червоному тлі ми знаходимо в картинах Малявіна, Архипова, Кустодієва, що відображають яскраве національну своєрідність російської народного життя цього часу

Жіночий костюм в північних і південних областях відрізнявся окремими деталями, розташуванням обробки.Головним же розходженням було переважання в північному костюмі сарафана, в південному - поневи.
Основними частинами жіночого народного костюма були сорочка, фартух, або фіранка, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Жіноча сорочка, як і чоловіча, була прямого крою, з довгим рукавом. Біле полотно сорочки прикрашали червоним візерунком вишивки, розташованої на грудях, оплечье, внизу рукавів і по низу вироби. Найскладніші, багатофігурні композиції з великим малюнком (фантастичні жіночі фігури, казкові птахи, дерева), що досягали в ширину 30 см, розташовувалися по низу вироби. Для кожної частини сорочки було своє традиційне орнаментальне рішення.

У південних областях прямий крій сорочок був більш складним, він здійснювався за допомогою так званих Поликов - деталей крою, що з'єднують поличку і спинку по лінії плеча.Полики могли бути прямими і косими.Полики прямокутної форми з'єднували чотири полотнища полотна шириною 32-42 см кожен (рис. 3).Косі полики (у формі трапеції) з'єднувалися широкою основою з рукавом, вузьким - з обшивкою

Косі полики (у формі трапеції) з'єднувалися широкою основою з рукавом, вузьким - з обшивкою

Мал. 5

горловини (рис. 4). Обидва конструктивних рішення підкреслювалися декоративно.

Обидва конструктивних рішення підкреслювалися декоративно

Мал. 6

У порівнянні з північноруських сорочками лінія низу в сорочках південних районів орнаментується більш скромно. Самою декоративної і багато прикрашеній частиною як північного, так і південного жіночого костюма був фартух, або фіранка, що закриває жіночу фігуру спереду. Фартух зазвичай робили з полотна і орнаментували вишивкою, тканим візерунком, кольоровими оздоблювальними вставками, шовковими візерунковими стрічками. Край фартуха оформляли зубцями, білим або кольоровим мереживом, бахромою з шовкових або вовняних ниток, воланом різної ширини (рис. 5).

Полотняні білі сорочки і фартухи північні селянки носили з сарафаном. У XVIII ст. і в першій половині XIX ст. сарафани робили з однотонною, без візерунка тканини: синього полотна, бязі, червоною крашенина, чорної домотканої вовни. Многоузорная і багатобарвний вишивка сорочок і фартухів дуже вигравала на темному гладкому тлі сарафана. Косоклінного крій сарафана мав кілька варіантів. Найбільш поширеним був сарафан зі швом посередині переду, обробленим візерунковими стрічками, мішурним мереживом і вертикальним рядом мідних і олов'яних гудзиків. Такий сарафан мав силует усіченого конуса з великим розширенням донизу (до 6 м), що надає фігурі стрункість.

На рис.6, зліва зображений дівочий костюм Московської губернії середини XIX в.Він складається з кольорового сорочки з широкими звуженими донизу рукавами і косоклинного сарафана, прикрашеного кольоровою смугою і олов'яними гудзиками.Перлами розшитий головний убір, Косник, намисто.

Мал. 7


На рис. 6, праворуч - прямий збористі сарафан більш пізнього періоду. Його робили з чотирьох - восьми прямих полотнищ тканини, зібраних вгорі дрібними складками, застроченими на 3-5 см від краю спереду і на 10-20 см ззаду. Прямі сарафани шили з набивної тканини: пестряди, кумача, сатину, ситцю, атласу, кашеміру, парчі з квітковим візерунком. Сорочку до нього також робили з яскравою кольоровою тканини.

В одязі Російської Півночі від давньоруського костюма зберігаються «Епанечка» і душегреи, стьобані на ваті, з рукавами.На рис.7, зліва - костюм селянки Тверської губернії: сарафан, «Епанечка», парчева сорочка і ошатний кокошник.
В одязі Російської Півночі від давньоруського костюма зберігаються «Епанечка» і душегреи, стьобані на ваті, з рукавами

Мал. 8

У південноросійському костюмі замість сарафана більш широко застосовувалася понева - поясний одяг з вовняної тканини, іноді на полотняній підкладці. Тканина, використовувана для поневи, - найчастіше темно-синя, чорна, червона, з картатим або смугастим (з поперечним розташуванням смуг) візерунком. Буденні поневи оброблялися скромно: вовняній домотканої візерункової тасьмою (пояском) по низу. Святкові поневи багато прикрашалися вишивкою, узорной тасьмою, вставками з кумачу, крашенина, мішурним мереживом, блискітками. Широка горизонтальна смуга Подолу поєднувалася з прошвами, вертикальними кольоровими вставками. Колористичне рішення понев було особливо яскравим і барвистим завдяки їх темному фону.
На рис. 7, праворуч - костюм селянки Орловської губернії: домотканий полотняна сорочка з суцільно вишитими візерунковими рукавами; багато прикрашений фартух-фіранка; синя картата понева з кольоровими нашивками і візерункової тасьмою по подолу; головний убір - «сорока» з хусткою зверху.

За конструкцією понева є три - п'ять полотнищ тканини, зшитих по кромці.Верхній край широко підігнутий для вздержке шнурка (гашником), зміцнює на талії.Понева могла бути глухий і орної.Орні поневи іноді носили «з підтикаючи Подолу» (рис. 8, зліва).В цьому випадку поневу орнаментували з вивороту.

Мал. 9


У понева жіноча фігура втрачала величну стрункість, надавати їй сарафаном. Лінія талії, що виявляється поневой, зазвичай маскувалася напуском сорочки або фартухом. Часто поверх сорочки, поневи і фартуха надягав нагрудник - накладна або орний одяг з вовни або полотна (прямий силует). Нагрудник обробляли тканої або плетеної тасьмою по горловині, борту, низу вироби та низу рукавів (рис. 8, праворуч).
Багатошаровість костюма, що мав різну довжину одночасно надягають сорочок, поневи, фартуха, нагрудника, створювала горизонтальне членування силуету, візуально розширює фігуру. У російській народному костюмі зберігаються старовинні головні убори і сам звичай для заміжньої жінки ховати волосся, для дівчини - залишати непокритими. Цим звичаєм обумовлена форма жіночого головного убору у вигляді закритої шапочки, дівочого - у вигляді обруча або пов'язки. Широко поширені кокошники (рис. 9, зліва) «сороки» (рис. 9, праворуч), різноманітні пов'язки і вінці.

З ювелірних прикрас застосовували перлинні, бісерні, бурштинові, коралові намиста, підвіски, намиста, сережки.
Жіночим взуттям служили шкіряні напівчоботи, коти, облямовані вгорі червоним сукном або сап'яном, а також личаки з онучами і волоками.
В кінці XIX ст. в народному одязі разом з фабричними тканинами поступово утверджуються і форми міського костюма, більш одноманітні і стандартизовані. Це спідниці і кофти прямого або прилеглого силуету з басками, наплічні хустки, косинки. Цей одяг був дуже яскравою за кольором. Її шили з сатину, атласу, переливчастої тафти, насиченого оранжевого, волошковий, смарагдово-зеленого, малинового кольору. Обробляли білим машинним мереживом, оборками, гудзиками. Найбільш яскравими були хустку, кофточка і більш приглушеною за кольором - спідниця. Великого поширення в селянському одязі кінця XIX в. отримує вишивка по друкованим малюнками, спеціально виготовленим для села: пишні букети садових квітів, вінки і гірлянди з великих троянд.

Чоловічий костюм

М Ужское костюм був менш різноманітний, ніж жіночий.Чоловічий одяг середини ХIХ століття, надягають безпосередньо на тіло, складалася з домотканого холстовий сорочки - косоворотки і також ПОРТКОВ, в основному смугастих.

сорочки шили довгими, майже до середини стегон, а іноді і до колін.Розріз ворота на лівій стороні, а на правій стороні - для російських рідкісне явище.Сорочку носили поверх штанів і підперізували ременем або довгим поясом.У місці з'єднання рукава з бічними клинами вшивається прямокутна вставка (листівці), що дає можливість вільно піднімати руки.Найбільш поширеним буденним кольором сорочок був синій.У святкових сорочок поділ і груди покривалися вишивкою чорними і червоними нитками по коміру, подолу, рукавах.Візерунки вишивки складалися з рослинних або геометричних мотивів.Сорочки з покупних матеріалів (ситцю, сатину, шовку) селяни в кінці XIX - початку ХХ ст.шили рідше і носили як святкові, вони частіше шилися купцям, сільським старостам, міщанам, а також селянськими хлопцями, що повертаються з відхожих промислів в місті.

П орт шилися з смугастого полотна з переважанням синіх, сірих і білих квітів.Їх шили вузькими, щільно облягають ноги, без кишень, зав'язували їх на поясі шнурком або мотузкою ( "гашником").Побутували і широкі штани (шаровари).Шили їх з домотканіни, пофарбованої в синій колір.Матеріалом могла служити і пістрі в смужку синю з білим.

П ояса, або як їх частіше називали "пояс", у хлопців зазвичай були довшою і ширшою, ніж у одружених чоловіків.До того, як в моду увійшли кишені, до поясу підвішують гребінець і кисет.Поверх сорочки хлопці і багаті молоді чоловіки носили суконні, плисові, нанкові або полубархатние жилети з атласною, сатиновою або коленкорову спинкою.Слід зазначити, що силует чоловічого селянського костюма, на відміну від жіночого, не приховував, а підкреслював місце членування фігури.Молоді чоловіки зазвичай оперізувались по талії, а літні, щоб підкреслити огрядність і солідність - під животом.Пояс грав істотну роль при здійсненні різних обрядів, наприклад на весіллях ними з'єднували руки молодих.ерхнЯЯ одяг і головні убори

Т іпи верхнього одягу були зазвичай одноманітно для чоловіків і жінок. Шили її, в залежності від сезону, з полотна, сукна домашнього виготовлення або хутра. Влітку, весною і восени, вирушаючи в далеку дорогу, одягали каптани . Шили каптан з домотканого сукна, зазвичай темно-коричневого кольору. Комір у жупана і сіряк робився невисоким, стоячим. Відзначено побутування жупанів з відкладним шалевим коміром. Рукав прямий, без рукава, кілька суджений донизу. Зазвичай до пояса каптан шився на полотняній підкладці, з прорізними кишенями. Кафтан застібався на гачки з лівого боку і підперізувався поясом, з якої-небудь тканини, здебільшого кольоровий - червоною або синьою.

П разднічние каптани відмахувалися по краю правої поли, кутку Подолу, клапанів кишень кольоровою тасьмою, смужками кумача, оксамиту, гудзиками, вишивкою кольоровими нитками. Взимку верхнім одягом служили овчинні шуби, кожухи і кожушки, зшиті, як правило, хутром всередину. Шуби шили з дубленої овчин, забарвлених в жовтий і чорний колір. Кроїлися шуби і кожушки точно так же, як і каптани. Більш заможні селяни покривали їх тканинами, і вони називалися "суконні шуби". Шуба шилася в талію, зі зборами, з невеликим стоячим коміром, із застібками на лівій стороні. Багаті селяни мали шуби з великою кількістю зборів ззаду. Їх називали "борчаткі". Підлоги і груди таких шуб зазвичай прикрашалися вишивкою, оторачивались сап'яном або дорогим хутром. Шуба без покриття тканини називалася "нагольная". Нагольний шуби виготовлялися з білих сиром'ятних овчин.

Т ак ж вони носили кожухи з довгими рукавами, зазвичай цілком закривали долоні рук. Застібалися на застібки і підперізувалися широким поясом або поясом, за який при роботі і переїздах затикалися рукавиці, сокиру, пужално. Шуби шили кравці чоловіки, які ходили по селу від хати до хати. Навесні і восени, коли відправлялися в дорогу на коні, зазвичай одягали чапан або азям - халатообразная одяг без застібок, з величезним відкладним коміром. Деякі чапани застібалися у ворота на один гудзик. Взимку чапани надягали на шубу, кожушок, а іноді на кожух . Термін "чапан" мав широке поширення. Шили чапани з дуже щільного і товстого домотканого сукна, пофарбованого в темно-коричневий колір, на полотняній підкладці. Кроїли чапани зазвичай з 4 прямих смуг тканини: між ними з боків вставляли по одному - два клина, що доходить до пройм. Чапан до складу російської одягу увійшов під впливом сусідніх тюркських народів. Такого ж покрою як Чапаєв, були кожухи з овчини. Чоловіки одягали кожухи в далеку дорогу, під час перевезення взимку сіна з луків, дров з лісу.

І з чоловічих головних уборах найбільш поширені були високі баранчикові шапки, катані з вовни гречневікі,    малахаї   ,   картузи   ,   шапки мерлушки І з чоловічих головних уборах найбільш поширені були високі баранчикові шапки, катані з вовни "гречневікі", " малахаї ", картузи , шапки мерлушки .

Найбільш широко поширеним г оловним убором у всіх районах Середнього Поволжя в середині XIX в Найбільш широко поширеним г оловним убором у всіх районах Середнього Поволжя в середині XIX в. була коричнева катаная з вовни капелюх з невеликими полями.

З середини XIX в.стали носити малахаї, а влітку картузи.До кінця XIX в.чорні картузи і кашкети з блискучими шкіряними козирками повсюдно стали святковими, а іноді і зимовими головними уборами хлопців.Найчастіше їх прикрасою так само була шовкова стрічка з околиші, за яку в декількох місцях затикали живі або штучні квіти.Надягали їх, злегка зсунувши на одне вухо.Дівчата хлопцям з цього приводу співали в частівки: "Ви, хлопці, не форс, Картуз на бік не носіть!"

У фарбування серед російського населення даної території можна поділити на головні, шийні, нагрудні, що носяться на руках і прикрашають одяг.Кільця, в ряду інших прикрас, були неодмінним атрибутом молодіжного віку і несли на собі відбиток весільної символіки.Повсюдно молоді селяни красувалися кільцями з міді, олова або срібла.Носили весільні кільця (срібні, мідні, олов'яні), кільця з "печатками".Дівчата носили кільця з кольоровими скельцями, чоловіки і жінки - гладкі обручки.

До числа інших прикрас відносилися мідні і срібні хрести.Деякі чоловіки носили сережку у вусі від пристріту.Особливою прикрасою на рубежі століть стає випущені по жилетці металеві, в тому числі срібні ланцюжки від кишенькового годинника, покладених в кишеню жилетки.Такі годинники брали на гуляння найбільш багаті хлопці.

З амим улюбленим жіночим прикрасою були сережки - посріблені, позолочені, закругленої форми зі вставкою з кольорового скла.Широко вживалися різноманітні сережки: "голубці" з перлами, емаллю;ажурні металеві зі вставкою і шумливими підвісками, "двойчатки" і "тройчатки" - з намистинами, сердоліками, дрібних перлин.

У місці з сережками нерідко носили гусячі і качині гармати - у вигляді круглих кульок, що було характерно саме для російського населення південних губерній Росії, вони зустрічалися і у місцевих народів Середнього Поволжя.

І з шийних прикрас серед російських жінок були поширені скляні червоні круглі намиста, "бурштин".В описі жіночих костюмів с.Процюк Симбірської губернії М. Арнольдов включає і прикраси: "На шию одягають срібні ланцюги, бурштину та намиста. Більш багаті носять по 3 і по 4 ланцюга. Ланцюги бувають широкі в 3, 4 і навіть 5 кілець. Звичайна ж буденна в одне кільце. при ланцюжку завжди повинен бути срібний же хрест. і чим дорожче ланцюжок, тим і сам хрест більше ".У селах, де російські жили змішано з мордва, російські жінки носили намиста з раковинками, джгути з різнокольорових черепашок і бісеру.У селах Буїнського повіту російські дівчата носили намисто з срібних монет - характерне для тюрків, що є явним запозиченням у місцевого населення краю.

Б Ісер прикрашали дівочі налобні пов'язки, мабуть, замінюючи їм більш старовинні сітки з рубаного перламутру.З бісеру виготовляли дівочі прикраси для кіс "Косник".Традиційним елементом російської одягу були гудзики, що використовувалися не тільки для застібки, а й в декоративних цілях.Дівчата здавна носили на поясі орнаментовані вишивкою, аплікацією кишені - "ласуни".В якості прикрас одягу за винятком ґудзиків застосовувалися в основному мережива, вишивка, обшивка бісером, стеклярусом, тасьмою.

Про переважно спеціалізуються взуттям для чоловіків і жінок служили переважно постоли і ликові ступні на дерев'яній підошві.Плели російські постоли з трьох лик в три ряди.Плести починали з п'яти, потім заплітали підошву і "головяшку" (носок), після чого вставляли колодки, різні для правої і лівої ноги, загинали головку і робили "вушка" для протягування обор.Російські селяни носили постоли на радянський кшталт - косого плетіння з тупою головкою і високими бортами, а також мордовські, татарські і чуваські Вони мали низькі борти і плелися на пряму колодку, тобто на відміну від російських, кожен лапоть можна було надіти на будь-яку ногу.Ця остання обставина, мабуть, і зумовило широке поширення у російських личаків народів Поволжя.Справа в тому, що при зносі одного лаптя не потрібно було викидати інший, ще придатний для носіння, це було зручно, мало практичний сенс.Постоли носилися тижнів зо два, тому батько і дід змушені були всю зиму плести їх для сім'ї, що складається часто з великої кількості дітей.У районах, де росіяни живуть з татарами, вони носили татарські постоли, з чуваськими - чуваські і т. Д. Однак в російських постолах ховали, одягали їх, якщо не дозволяв дохід купити шкіряне взуття, на весілля, свята.Святкові постоли прикрашали "бортиками" - верхня частина їх обкантовувати кольоровим ликом

Л Апті надягали на ноги влітку з полотняними онучами, а взимку ще й з сукняними онучами, якими ноги обгорталися до колін.

В бездоріжжя, в расторопен, коли сніг починав танути, до лапті пришиють дощечки, т В бездоріжжя, "в расторопен", коли сніг починав танути, до лапті "пришиють дощечки", т. Е. Прикріплювали до підошви дерев'яні колодки. Носили і ступні - взуття, сплетену з лик на зразок глибоких калош. Їх носили для роботи на садибі по господарству. Ступні завжди стояли у порога хати. В окремих селах носили ще високу плетену взуття "на зразок валянок, якщо було брудно на вулиці". Шкіряне взуття вважалася міською, дорогий. З старовинної шкіряного взуття носили поршні, бахіли. "Поршні" - шили їх з одного шматка шкіри, з одним переднім швом і тримали на нозі за допомогою ремінця, вставленого в їх верхні краї. У сире пору року надягали "бахіли", які за формою нагадують панчохи без п'ят. Вони лише з м'якої шкіри з двома швами з боків. Бахіли надягали на ноги і зав'язувалися під коліном ременем. Теплі чоботи "валянки з халявами" були лише у заможних селян. У другій половині XIX ст. з'явилися в селі шкіряні чоботи з низьким каблуком. Святкової взуттям з другої половини XIX ст. повсюдно були півчобітки або черевики з гумками збоку на невеликому каблуці. Носили черевики з панчохами. Були поширені одноколірні панчохи білі, сірі (у багатьох селах), коричневі і лілові. Крім одноколірних, носили також вовняні візерункові з різнокольорових ниток. Еволюція традиційного костюма проходила не тільки під впливом зовнішніх чинників, а й внаслідок внутрішнього розвитку. Протягом XIX - першої чверті XX століття йшла поступова заміна одних елементів костюма іншими. Сарафани поступалися місцем спідницям, каптани - поддевки і т. Д. Особливо помітно змінювався крій одягу: косоклінного сарафани замінялися круглими, верхній одяг з цільної прямою спинкою - одягом з клинами, потім з фалдами, настала черга і іншого типу крою: костюм став підрізним по талії з пишними складками на спині. Помітно змінювалася тканину: домотканий полотно, шерсть поступалися місцем фабричної бавовняної тканини, шовку, сукна і іншим новим для традиційного костюма тканин. Таким чином, характерною особливістю російського традиційного костюма є дивовижне розмаїття варіантів одягу в залежності від вікового, соціального фактора. Запозичення з костюма сусідніх народів і західноєвропейського костюма, що відбувалися протягом століть надали йому регіональні риси.

У колишні часи у селян і посадських людей зустрічалися дуже багаті наряди. Їх дорогий одяг переходили з роду в рід. Здебільшого одягу кроїлися і шилися будинку: шити на стороні не вважалося навіть ознакою гарного господарства.

Як чоловічі, так і жіночі дорогий одяг майже завжди лежали в коморах, в скринях під шматками шкіри водяний миші, яку вважали засобом від молі і затхлості. Тільки у великі свята і в урочисті випадки, як, наприклад, в весілля, їх діставали і надягали. У звичайні недільні дні російські ходили в менш багатому вбранні, а в будні не тільки простий народ, але і люди обох статей середнього стану і дворяни хизувалися плащем. Зате коли треба було себе показати, російська людина "скидав свої дрантя, витягав з клітей батьківські і дідівські одягу і навішував на себе, не дружин і на дітей все, що було зібрано по частинах їм самим, батьками, дідами і бабками".

П ри збереженні традиційних форм російський костюм не залишався незмінним.Розвиток промисловості і міська мода роблять сильний вплив на патріархальний уклад російського села, на селянський побут.Це знаходить відображення насамперед у виготовленні тканин і одягу: бавовняна пряжа змагається з лляної і конопляної, домашній полотно поступається місцем яскравим фабричним ситцю.Під впливом міської моди 1880-1890-х років в селі в кінці XIX в.виникає і широко поширюється жіночий костюм "парочка" у вигляді спідниці і кофти, зшитих з однієї тканини. З'являється новий тип сорочки на кокетці, верх сорочок - "рукави" - шиють з перкалю і кумача.Традиційні головні убори поступово замінюються бавовняними і набивними хустками.Особливо популярні кумачеві і кубові хустки з барвистими квітковими візерунками.

В кінці XIX-початку XX ст. відбувається процес розмивання стійких форм традиційного костюма, зазначених місцевим своєрідністю.

Як роблять Російський народний костюм

http://www.museum.ru/eduportal/sait/kostum/kostum.html

1. Костомаров Н.И., Домашня життя і звички великоруського народу.М., "Економіка", 1993

2. Нариси російської культури 18 століття., М., "Московський університет", 1985

3. Древности слов'ян і Русі. М., "Наука", 1988

4. Етнографія в історії мого життя.М., Інститут етнографії АН СРСР, 1989

Войти

Найти








Контакты

г. Запорожье
пр. Ленина, 170-В, к. 26
Тел.: (061) 270-62-58/59
© 2009 Журнал для родителей «Чудо»