- Як вони це роблять: Технолог по взуттю Олена Качоровська про особливості професії Вибираючи нове...
- Як вони це роблять: Технолог по взуттю
- Як вони це роблять: Технолог по взуттю
- Як вони це роблять: Технолог по взуттю
- Як вони це роблять: Технолог по взуттю
- Як вони це роблять: Технолог по взуттю
Як вони це роблять: Технолог по взуттю
Олена Качоровська про особливості професії
Вибираючи нове взуття, ми в першу чергу прислухаємося до внутрішнього голосу, який шепоче, що ця пара нехай і 120-я, але дуже потрібна в нашому гардеробі (і що ще точно вийде протягнути тиждень на гречці). Ми по пам'яті прикидаємо, з чим можна надіти нове взуття, перевіряємо застібки, визначаємо на запах шкіру, кілька разів походжав туди-сюди, щоб зрозуміти, чи зручно села нога, чи достатньо блищать камені на шкарпетці або тремтять пір'я на щиколотці. Але насправді ми ніколи не замислюємося над тим, як роблять взуття і що відбувається після того, як дизайнер придумав пару і намалював свій ескіз.
Знайомтеся: Олена Качоровська, технолог по взуттю з 20-річним стажем, одна із засновниць українського бренду Kachorovska_Atelier. Олену складно зловити - вона, як примарний гонщик, носиться з цеху в цех, контролюючи процеси на всіх етапах виробництва. При вигляді Олени співробітники посміхаються і розправляють плечі. Помітно, що її тут люблять.
Як ви прийшли до цієї професії?
Мені здається, це доля для нашої сім'ї. Я вже в цій професії більше 20 років. Моя мама займалася взуттям, вона швачка, у неї стаж понад 30 років, суперпрофесіонал своєї справи. Коли я була маленька, мама працювала в державному ательє і шила мені туфлі на замовлення. Брат теж займається взуттям. Зараз ми працюємо з ним разом - він шиє для нас чоловіче взуття за старовинними технологіями.
Пам'ятайте свою першу пару, яку для вас пошили?
Так, я ніколи її не забуду. Це був 8 клас, яскраво-жовті босоніжки на невисокому каблуці і з шкіряною підкладкою, практично такі, як ми зараз робимо. Це була моя перша доросла пара, і я дуже довго її носила.
З чого почалася ваша кар'єра?
Я закінчила восьмий клас із золотою медаллю, і мені захотілося дорослому житті. Я поїхала до Києва вступати до технікуму взуттєвої промисловості на найпростіший конкурс, щоб 100% потрапити і залишитися вчитися. До речі, я зараз єдина з усього курсу, хто після випуску працює за професією. (Сміється.) Потім продовжила навчання в інституті легкої промисловості [зараз КНУТД. - Buro 24/7].
Після університету - відразу на роботу?
Так, на фабрику. Я прийшла як технолог, а потім стала заступником директора з якості. Інститут дає тільки скоринку і навички, практичні знання я отримала в процесі роботи. За часів перебудови на нашій фабриці замовляли взуття чехи, німці, італійці. Вони привозили повністю все своє сировину, а ми виготовляли взуття. Для мене це був величезний досвід, я навчилася робити все, включно з документацією.
Паралельно я почала вести свій невеликий бізнес. Після роботи я приходила додому, і ми з мамою вдвох шили заготовки, а вранці приходив швець і їх забирав. Готові пари я їздила продавати по неділях на ринок.
Одного разу до нас приїхала на фабрику технолог з Болгарії ділитися досвідом - і я їй розповіла про свій маленький "бізнес". Тоді вона мені порадила піти з фабрики і почати розвивати свою справу, тому що паралельно нічого не вийде, і це дало мені неймовірний поштовх, додало впевненості.
У той час моди як такої в Радянському Союзі не існувало - як ви придумували моделі?
Було дуже складний час. З 1995-го по 2000-й потрібно було крутитися, щоб вижити і прогодувати сім'ю і двох дітей. У нашому районі Мальованка [в Житомирі. - Buro 24/7] через будинок живуть шевці. По місту завжди було багато ательє з пошиття на замовлення, і я теж побудувала свою маленьку майстерню. Потім 4 рази її розбудовувала - розширювала.
Для мене найважливішим завжди була якість, і цим ми намагалися відрізнятися. Я зараз коли згадую наші моделі того часу - мені здається це чимось нереальним. Нічого не було, важко було дістати якісні підошви і каблуки. Журналів особливо не було. Я ходила в дорогі магазини, щоб подивитися на привезену італійське взуття.
Виходить, що ви як вчилися на технолога, так і продовжили працювати за професією. У вас ніколи не було амбіцій стати дизайнером?
Ні, я зовсім не вмію малювати. У мене навіть немає уявлення, як це робиться правильно. В ті часи, коли я робила взуття сама і у мене не було можливості найняти модельєра, найважливішим було показати на ескізі лінію, її я відчуваю. Причому це "відчуття лінії" відбувається на рівні інтуїції. Якщо, наприклад, вивели не ту форму, я це бачу відразу, ще на етапі колодки, коли взуття тільки підтягують. Або можу, наприклад, проходячи повз, подивитися на малюнок модельєра і тут же сказати, що мені не подобається пропорція, підкоригувати.
Скільки часу йде на виготовлення однієї пари - від ескізу до готового взуття?
Два-три дні.
А скільки етапів у виробництві?
Чотири. Заготівля, затяжка, колодка, підошва, все разом і виходить - готова пара. Якщо враховувати прийом замовлення - то п'ять. Це окремий процес - з клієнтом працювати дуже складно, якщо ми говоримо про індивідуальний пошитті, що не про масове.
Окремим етапом в пошитті взуття на замовлення також йде виготовлення колодки. До майстра приходять мірки клієнта, і він уже дивиться, чи всі пальці на одному рівні, які є особливості ноги, де який виступ. Все це потрібно враховувати, щоб готова пара була максимально комфортною, ніде не терла, не тиснула. Після першої збірки ми відправляємо пару на примірку клієнту, щоб врахувати всі зауваження. Потім знову забираємо на виробництво і вже доробляємо.
Тобто на handmade-пару йде ще більше часу?
Так, це ще і ручна затягування. Зараз я поясню. По-перше, взуття потрібно вистоятися - як кажуть, "щоб дзвеніло", - потрібно, щоб заготовка побула на колодці мінімум два-три дня, тоді шкіра висохне природним шляхом, без сушіння. Таким чином шкіра, у якій є властивість розтягуватися, прийме потрібну форму і вона не деформується - це запорука якісної пари. Таке взуття можна носити роками. Але тут ще все залежить від шкіри. Для гарного взуття потрібна хороша шкіра.
У шкіри є різні види, як ви їх відбираєте і де замовляєте?
Так, все вірно, для літніх пар - одна шкіра, для зимових - зовсім інша. Для модельного взуття, наприклад, йде зовсім тонка шкіра товщиною в 0,8 см, для чоловічого взуття - більш товстий, важкий. Це викроюється з різних ділянок шкіри закрійниками вже згідно з отриманим завданням.
Припустимо, клієнтка приходить в ательє в Києві, і їй подобається колір шкіри. Вона каже: "Я хочу човники з цієї шкіри в цьому кольорі". Коли замовлення приходить до нас на виробництво, ми вже дивимося, чи відповідає шкіра моделі, і це не завжди збігається. Тоді доводиться пояснювати клієнтові, чому вона не підходить, і шукати компроміси. Всю шкіру ми веземо з Італії.
В Україні немає виробництв по шкірі?
Всі матеріали, які робляться для взуття в Україні, неідеальні. Скільки років ми працюємо на цьому виробництві, стільки у нас проблеми з місцевими постачальниками комплектуючих. Виробники - безвідповідальні. На мені лежить відповідальність за кінцевий продукт. Якщо тріснув або лопнув супінатор - це відбувається через неякісну устілки, лопнув каблук - значить, цвяхи були недостатньо загартовані. Матеріали неякісні, а відповідати потім за них мені - від цього страждає імідж.
Тобто не тільки шкіру, але і складові замовляєте за кордоном. Але це дорожче за собівартістю?
Ненабагато, але цей час - доставка, розмитнення. Ми користуємося послугами перевізників, але за це теж платимо великі гроші. А до цього це все потрібно знайти, з'їздити подивитися зразки, замовити. Якщо ми хочемо, щоб човник в результаті була як у Prada, ми не можемо працювати з вітчизняними виробниками - немає таких каблуків.
Італійці - законодавці моди і якості. Я, коли туди приїжджаю, просто "тащусь" від того, як класно вони все роблять, як у них налагоджено виробництво, є будь-які матеріали. Ми ніколи не зробимо краще, ніж в Італії. Ми намагаємося робити як вони, але ...
Зараз більшість дизайнерського взуття італійської роблять на замшевого або шкіряною зовнішньої підошві. Але це абсолютно непрактично, тому що в ній потрібно ходити по вулиці, а не вдома по килиму.
Вважається, що це дуже добре для ніг, - це така "примха для багатих". Ми ставимо після шкіряної підкладки ще штучний картон і кожволон, а це все штучні матеріали. А тут шкіра і всередині, і зовні. У такому взутті нога ніколи не буде потіти, буде "дихати". Це дуже гігієнічно.
Тому воно стільки коштує?
Так, таке взуття дорога, дуже дорога. І взагалі, я хочу вам сказати, що хороше взуття не може коштувати дешево. У мене шевці роблять півтори-дві пари в день. Над кожною моделлю потрібно помудрувати, повинні бути ідеальні строчки (міліметр від краю), а для цього потрібно майстерність і час. Тому я не можу підганяти майстрів і вимагати від них високої якості одночасно. Це ручна робота.
Якими якостями повинен володіти майстер, крім посидючості?
Посидючість, посидючість, посидючість. А ще окомір і бажання. Потрібно дуже любити свою роботу. Буває так, що ми беремо нову людину в команду, а людина не любить цю професію. Ну не те щоб не любить, просто для нього це звичайна робота, він просто "відбуває" робочий час, без особливого бажання. А якщо у тебе є до цього здібності, талант - тоді буде виходити, будеш робити красиву, цікаву взуття.
Молодь йде освоювати цю професію? Все ж хочуть бути програмістами.
Молодь дуже важко йде, але якщо вже приходять - залишаються. Ось працює молодий хлопець у нас (показує в цеху) з учорашнього дня і так прагне, що ми дали йому вже затягувати пару самостійно. А ось, наприклад, Толік, він прийшов півроку тому. За професією він "комп'ютерник", але я побачила в ньому талант і змогла переконати працювати у нас.
Ми намагаємося залучати молодь, передавати знання. Ця професія не популярна, про неї не говорять, про неї не знають. Насправді шевцем не кожен зможе працювати - це творча професія.
Старше покоління охоче ділиться секретами майстерності?
Я займаюся цей процес, і такої проблеми немає. Навпаки, ми повинні один одного тягнути: роботи дуже багато і потрібно все встигнути. Тому ніхто не боїться залишитися на вулиці. Навпаки, нам ніде взяти ще більше людей, кадрів немає.
У мене в колективі є люди, з якими ми працюємо разом 15-18 років, кожен день. Ми вже як одна велика сім'я.
Є якісь національні технології - українські, "особливі"?
В принципі, немає, базова технологія однакова по всьому світу. Є, звичайно, свої маленькі нюанси.
Авторський секрет Качаровський?
Якість, що б там не було. Вмиратимуть, просити зробити взуття швидше, тому що пустують магазини, - ми будемо відмовляти. Деякі люди в гонитві за грошима втрачають пильність, але не ми. Для нас важливий кінцевий продукт, щоб було приємно дивитися на пару. Тому я вважаю, що у нас немає конкурентів.
Які українські дизайнери відшивають у вас взуття?
Ой, їх так багато, всіх і не згадаю: Катя Сільченко, Олена Рева, Андре Тан. Коли починається підготовка до тижня моди, ми практично працюємо на них. Колись робили капсульну серію для Надії Мейхер [зараз Грановська. - Buro 24/7].
Але це все жіноче взуття, а як йдуть справи з чоловічою?
Чоловіча - це 20-30% з індивідуального пошиття. Замовлення в основному приходять з-за кордону: Франція, Англія. Причому замовляють приватно по десять пар відразу. Там дуже цінують ручну роботу.
У магазинах зараз казковий вибір взуття. Яку пораду ви дасте людині, який приходить в магазин її купувати, на що звернути увагу?
В першу чергу вам повинно бути комфортно, коли вдягаєте пару, щоб вам не хотілося тут же її зняти. Не думайте, що пара розноситься. Якщо відразу незручно - колодка не ваша, не ліг правильно підйом. Потім нічого не зміниться.
Яка в середньому гарантія у хорошій пари взуття, з урахуванням того, що її адекватно носять?
У мене був випадок, коли прийшла клієнтка і сказала: "Я ношу вашу пару 8 років, вона не рветься, просто мені вона вже набридла, а рука не піднімається викинути". Ось вам і відповідь. Якщо взуття зроблене з якісної шкіри, вистояти за технологією, вона може прослужити і 10 років. Але для цього у жінки має бути як мінімум 5-6 пар взуття, щоб вона їх могла чергувати, а не носити одну постійно.
Яка модель, на ваш погляд, зараз на піку популярності?
Човник з каблуком від 5 до 10 см. У тому числі, як ми в Україні, напевно, ніхто не виробляє човники. Вони популярні поза сезоном. Ми були на фабриці в Італії і показували свої човники. На що нам один з дизайнерів сказав: "Все красиво, тільки я б трохи опустив носок".
А вага людини при ходьбі повинен розподілятися на пучках, а не на носочках. Тому він нам і зробив зауваження - у них шкарпетки стоять ідеально рівно, а у нас - кирпатий носок, щоб нога не зажималась і було комфортно не тільки стояти, але і ходити в човниках.
Зараз стрімко розвиваються технології, взуття вже почали навіть друкувати на 3D-принтері. В майбутньому буде популярна взуття ручної роботи або це все кане в Лету?
Ніякі комп'ютери не замінять ручну працю. Тому мені так хочеться зберегти цей сегмент, не йти повністю в масове виробництво. У 90% випадків у клієнтів "нестандартні" ноги. Вони можуть дозволити собі і дорогу італійську взуття, але не можуть в ній ходити. На "Лубутеном" можна простояти не більше півгодини. Тому взуття на замовлення буде актуальна завжди.
З огляду на всі моменти з якістю і "безвідповідальністю виробників", яке майбутнє у взуттєвій індустрії в Україні?
Зміниться, якщо прийде нове покоління. Я дивлюся на своїх колег, які працюють в Житомирі, - звичайно, вони стали працювати краще, в порівнянні з тим, що було, але все ще немає відчуття професіоналізму. Немає ось цієї естетики лінії, про яку я розповідала, якщо мова йде про моделі.
Потрібно міняти все: ставлення до роботи, відношення до людей, ставлення до культури. Потрібно все нове. Наша мрія - побудувати фабрику, щоб у людей там були максимально комфортні умови, щоб їм подобалося приходити на роботу. Поки велика частина людей просто "відбуває" на своїх місцях - майбутнього немає.
І наостанок дайте одна порада починаючому технологу.
Потрібно бути професіоналом. Знати все про шкіру, колодки, підошви і т. Д. І здобути освіту в цій сфері, хоча б базове.
Читайте також: Як вони це роблять: Конструктор одягу .
Як вони це роблять: Технолог по взуттю
Олена Качоровська про особливості професії
Вибираючи нове взуття, ми в першу чергу прислухаємося до внутрішнього голосу, який шепоче, що ця пара нехай і 120-я, але дуже потрібна в нашому гардеробі (і що ще точно вийде протягнути тиждень на гречці). Ми по пам'яті прикидаємо, з чим можна надіти нове взуття, перевіряємо застібки, визначаємо на запах шкіру, кілька разів походжав туди-сюди, щоб зрозуміти, чи зручно села нога, чи достатньо блищать камені на шкарпетці або тремтять пір'я на щиколотці. Але насправді ми ніколи не замислюємося над тим, як роблять взуття і що відбувається після того, як дизайнер придумав пару і намалював свій ескіз.
Знайомтеся: Олена Качоровська, технолог по взуттю з 20-річним стажем, одна із засновниць українського бренду Kachorovska_Atelier. Олену складно зловити - вона, як примарний гонщик, носиться з цеху в цех, контролюючи процеси на всіх етапах виробництва. При вигляді Олени співробітники посміхаються і розправляють плечі. Помітно, що її тут люблять.
Як ви прийшли до цієї професії?
Мені здається, це доля для нашої сім'ї. Я вже в цій професії більше 20 років. Моя мама займалася взуттям, вона швачка, у неї стаж понад 30 років, суперпрофесіонал своєї справи. Коли я була маленька, мама працювала в державному ательє і шила мені туфлі на замовлення. Брат теж займається взуттям. Зараз ми працюємо з ним разом - він шиє для нас чоловіче взуття за старовинними технологіями.
Пам'ятайте свою першу пару, яку для вас пошили?
Так, я ніколи її не забуду. Це був 8 клас, яскраво-жовті босоніжки на невисокому каблуці і з шкіряною підкладкою, практично такі, як ми зараз робимо. Це була моя перша доросла пара, і я дуже довго її носила.
З чого почалася ваша кар'єра?
Я закінчила восьмий клас із золотою медаллю, і мені захотілося дорослому житті. Я поїхала до Києва вступати до технікуму взуттєвої промисловості на найпростіший конкурс, щоб 100% потрапити і залишитися вчитися. До речі, я зараз єдина з усього курсу, хто після випуску працює за професією. (Сміється.) Потім продовжила навчання в інституті легкої промисловості [зараз КНУТД. - Buro 24/7].
Після університету - відразу на роботу?
Так, на фабрику. Я прийшла як технолог, а потім стала заступником директора з якості. Інститут дає тільки скоринку і навички, практичні знання я отримала в процесі роботи. За часів перебудови на нашій фабриці замовляли взуття чехи, німці, італійці. Вони привозили повністю все своє сировину, а ми виготовляли взуття. Для мене це був величезний досвід, я навчилася робити все, включно з документацією.
Паралельно я почала вести свій невеликий бізнес. Після роботи я приходила додому, і ми з мамою вдвох шили заготовки, а вранці приходив швець і їх забирав. Готові пари я їздила продавати по неділях на ринок.
Одного разу до нас приїхала на фабрику технолог з Болгарії ділитися досвідом - і я їй розповіла про свій маленький "бізнес". Тоді вона мені порадила піти з фабрики і почати розвивати свою справу, тому що паралельно нічого не вийде, і це дало мені неймовірний поштовх, додало впевненості.
У той час моди як такої в Радянському Союзі не існувало - як ви придумували моделі?
Було дуже складний час. З 1995-го по 2000-й потрібно було крутитися, щоб вижити і прогодувати сім'ю і двох дітей. У нашому районі Мальованка [в Житомирі. - Buro 24/7] через будинок живуть шевці. По місту завжди було багато ательє з пошиття на замовлення, і я теж побудувала свою маленьку майстерню. Потім 4 рази її розбудовувала - розширювала.
Для мене найважливішим завжди була якість, і цим ми намагалися відрізнятися. Я зараз коли згадую наші моделі того часу - мені здається це чимось нереальним. Нічого не було, важко було дістати якісні підошви і каблуки. Журналів особливо не було. Я ходила в дорогі магазини, щоб подивитися на привезену італійське взуття.
Виходить, що ви як вчилися на технолога, так і продовжили працювати за професією. У вас ніколи не було амбіцій стати дизайнером?
Ні, я зовсім не вмію малювати. У мене навіть немає уявлення, як це робиться правильно. В ті часи, коли я робила взуття сама і у мене не було можливості найняти модельєра, найважливішим було показати на ескізі лінію, її я відчуваю. Причому це "відчуття лінії" відбувається на рівні інтуїції. Якщо, наприклад, вивели не ту форму, я це бачу відразу, ще на етапі колодки, коли взуття тільки підтягують. Або можу, наприклад, проходячи повз, подивитися на малюнок модельєра і тут же сказати, що мені не подобається пропорція, підкоригувати.
Скільки часу йде на виготовлення однієї пари - від ескізу до готового взуття?
Два-три дні.
А скільки етапів у виробництві?
Чотири. Заготівля, затяжка, колодка, підошва, все разом і виходить - готова пара. Якщо враховувати прийом замовлення - то п'ять. Це окремий процес - з клієнтом працювати дуже складно, якщо ми говоримо про індивідуальний пошитті, що не про масове.
Окремим етапом в пошитті взуття на замовлення також йде виготовлення колодки. До майстра приходять мірки клієнта, і він уже дивиться, чи всі пальці на одному рівні, які є особливості ноги, де який виступ. Все це потрібно враховувати, щоб готова пара була максимально комфортною, ніде не терла, не тиснула. Після першої збірки ми відправляємо пару на примірку клієнту, щоб врахувати всі зауваження. Потім знову забираємо на виробництво і вже доробляємо.
Тобто на handmade-пару йде ще більше часу?
Так, це ще і ручна затягування. Зараз я поясню. По-перше, взуття потрібно вистоятися - як кажуть, "щоб дзвеніло", - потрібно, щоб заготовка побула на колодці мінімум два-три дня, тоді шкіра висохне природним шляхом, без сушіння. Таким чином шкіра, у якій є властивість розтягуватися, прийме потрібну форму і вона не деформується - це запорука якісної пари. Таке взуття можна носити роками. Але тут ще все залежить від шкіри. Для гарного взуття потрібна хороша шкіра.
У шкіри є різні види, як ви їх відбираєте і де замовляєте?
Так, все вірно, для літніх пар - одна шкіра, для зимових - зовсім інша. Для модельного взуття, наприклад, йде зовсім тонка шкіра товщиною в 0,8 см, для чоловічого взуття - більш товстий, важкий. Це викроюється з різних ділянок шкіри закрійниками вже згідно з отриманим завданням.
Припустимо, клієнтка приходить в ательє в Києві, і їй подобається колір шкіри. Вона каже: "Я хочу човники з цієї шкіри в цьому кольорі". Коли замовлення приходить до нас на виробництво, ми вже дивимося, чи відповідає шкіра моделі, і це не завжди збігається. Тоді доводиться пояснювати клієнтові, чому вона не підходить, і шукати компроміси. Всю шкіру ми веземо з Італії.
В Україні немає виробництв по шкірі?
Всі матеріали, які робляться для взуття в Україні, неідеальні. Скільки років ми працюємо на цьому виробництві, стільки у нас проблеми з місцевими постачальниками комплектуючих. Виробники - безвідповідальні. На мені лежить відповідальність за кінцевий продукт. Якщо тріснув або лопнув супінатор - це відбувається через неякісну устілки, лопнув каблук - значить, цвяхи були недостатньо загартовані. Матеріали неякісні, а відповідати потім за них мені - від цього страждає імідж.
Тобто не тільки шкіру, але і складові замовляєте за кордоном. Але це дорожче за собівартістю?
Ненабагато, але цей час - доставка, розмитнення. Ми користуємося послугами перевізників, але за це теж платимо великі гроші. А до цього це все потрібно знайти, з'їздити подивитися зразки, замовити. Якщо ми хочемо, щоб човник в результаті була як у Prada, ми не можемо працювати з вітчизняними виробниками - немає таких каблуків.
Італійці - законодавці моди і якості. Я, коли туди приїжджаю, просто "тащусь" від того, як класно вони все роблять, як у них налагоджено виробництво, є будь-які матеріали. Ми ніколи не зробимо краще, ніж в Італії. Ми намагаємося робити як вони, але ...
Зараз більшість дизайнерського взуття італійської роблять на замшевого або шкіряною зовнішньої підошві. Але це абсолютно непрактично, тому що в ній потрібно ходити по вулиці, а не вдома по килиму.
Вважається, що це дуже добре для ніг, - це така "примха для багатих". Ми ставимо після шкіряної підкладки ще штучний картон і кожволон, а це все штучні матеріали. А тут шкіра і всередині, і зовні. У такому взутті нога ніколи не буде потіти, буде "дихати". Це дуже гігієнічно.
Тому воно стільки коштує?
Так, таке взуття дорога, дуже дорога. І взагалі, я хочу вам сказати, що хороше взуття не може коштувати дешево. У мене шевці роблять півтори-дві пари в день. Над кожною моделлю потрібно помудрувати, повинні бути ідеальні строчки (міліметр від краю), а для цього потрібно майстерність і час. Тому я не можу підганяти майстрів і вимагати від них високої якості одночасно. Це ручна робота.
Якими якостями повинен володіти майстер, крім посидючості?
Посидючість, посидючість, посидючість. А ще окомір і бажання. Потрібно дуже любити свою роботу. Буває так, що ми беремо нову людину в команду, а людина не любить цю професію. Ну не те щоб не любить, просто для нього це звичайна робота, він просто "відбуває" робочий час, без особливого бажання. А якщо у тебе є до цього здібності, талант - тоді буде виходити, будеш робити красиву, цікаву взуття.
Молодь йде освоювати цю професію? Все ж хочуть бути програмістами.
Молодь дуже важко йде, але якщо вже приходять - залишаються. Ось працює молодий хлопець у нас (показує в цеху) з учорашнього дня і так прагне, що ми дали йому вже затягувати пару самостійно. А ось, наприклад, Толік, він прийшов півроку тому. За професією він "комп'ютерник", але я побачила в ньому талант і змогла переконати працювати у нас.
Ми намагаємося залучати молодь, передавати знання. Ця професія не популярна, про неї не говорять, про неї не знають. Насправді шевцем не кожен зможе працювати - це творча професія.
Старше покоління охоче ділиться секретами майстерності?
Я займаюся цей процес, і такої проблеми немає. Навпаки, ми повинні один одного тягнути: роботи дуже багато і потрібно все встигнути. Тому ніхто не боїться залишитися на вулиці. Навпаки, нам ніде взяти ще більше людей, кадрів немає.
У мене в колективі є люди, з якими ми працюємо разом 15-18 років, кожен день. Ми вже як одна велика сім'я.
Є якісь національні технології - українські, "особливі"?
В принципі, немає, базова технологія однакова по всьому світу. Є, звичайно, свої маленькі нюанси.
Авторський секрет Качаровський?
Якість, що б там не було. Вмиратимуть, просити зробити взуття швидше, тому що пустують магазини, - ми будемо відмовляти. Деякі люди в гонитві за грошима втрачають пильність, але не ми. Для нас важливий кінцевий продукт, щоб було приємно дивитися на пару. Тому я вважаю, що у нас немає конкурентів.
Які українські дизайнери відшивають у вас взуття?
Ой, їх так багато, всіх і не згадаю: Катя Сільченко, Олена Рева, Андре Тан. Коли починається підготовка до тижня моди, ми практично працюємо на них. Колись робили капсульну серію для Надії Мейхер [зараз Грановська. - Buro 24/7].
Але це все жіноче взуття, а як йдуть справи з чоловічою?
Чоловіча - це 20-30% з індивідуального пошиття. Замовлення в основному приходять з-за кордону: Франція, Англія. Причому замовляють приватно по десять пар відразу. Там дуже цінують ручну роботу.
У магазинах зараз казковий вибір взуття. Яку пораду ви дасте людині, який приходить в магазин її купувати, на що звернути увагу?
В першу чергу вам повинно бути комфортно, коли вдягаєте пару, щоб вам не хотілося тут же її зняти. Не думайте, що пара розноситься. Якщо відразу незручно - колодка не ваша, не ліг правильно підйом. Потім нічого не зміниться.
Яка в середньому гарантія у хорошій пари взуття, з урахуванням того, що її адекватно носять?
У мене був випадок, коли прийшла клієнтка і сказала: "Я ношу вашу пару 8 років, вона не рветься, просто мені вона вже набридла, а рука не піднімається викинути". Ось вам і відповідь. Якщо взуття зроблене з якісної шкіри, вистояти за технологією, вона може прослужити і 10 років. Але для цього у жінки має бути як мінімум 5-6 пар взуття, щоб вона їх могла чергувати, а не носити одну постійно.
Яка модель, на ваш погляд, зараз на піку популярності?
Човник з каблуком від 5 до 10 см. У тому числі, як ми в Україні, напевно, ніхто не виробляє човники. Вони популярні поза сезоном. Ми були на фабриці в Італії і показували свої човники. На що нам один з дизайнерів сказав: "Все красиво, тільки я б трохи опустив носок".
А вага людини при ходьбі повинен розподілятися на пучках, а не на носочках. Тому він нам і зробив зауваження - у них шкарпетки стоять ідеально рівно, а у нас - кирпатий носок, щоб нога не зажималась і було комфортно не тільки стояти, але і ходити в човниках.
Зараз стрімко розвиваються технології, взуття вже почали навіть друкувати на 3D-принтері. В майбутньому буде популярна взуття ручної роботи або це все кане в Лету?
Ніякі комп'ютери не замінять ручну працю. Тому мені так хочеться зберегти цей сегмент, не йти повністю в масове виробництво. У 90% випадків у клієнтів "нестандартні" ноги. Вони можуть дозволити собі і дорогу італійську взуття, але не можуть в ній ходити. На "Лубутеном" можна простояти не більше півгодини. Тому взуття на замовлення буде актуальна завжди.
З огляду на всі моменти з якістю і "безвідповідальністю виробників", яке майбутнє у взуттєвій індустрії в Україні?
Зміниться, якщо прийде нове покоління. Я дивлюся на своїх колег, які працюють в Житомирі, - звичайно, вони стали працювати краще, в порівнянні з тим, що було, але все ще немає відчуття професіоналізму. Немає ось цієї естетики лінії, про яку я розповідала, якщо мова йде про моделі.
Потрібно міняти все: ставлення до роботи, відношення до людей, ставлення до культури. Потрібно все нове. Наша мрія - побудувати фабрику, щоб у людей там були максимально комфортні умови, щоб їм подобалося приходити на роботу. Поки велика частина людей просто "відбуває" на своїх місцях - майбутнього немає.
І наостанок дайте одна порада починаючому технологу.
Потрібно бути професіоналом. Знати все про шкіру, колодки, підошви і т. Д. І здобути освіту в цій сфері, хоча б базове.
Читайте також: Як вони це роблять: Конструктор одягу .
Як вони це роблять: Технолог по взуттю
Олена Качоровська про особливості професії
Вибираючи нове взуття, ми в першу чергу прислухаємося до внутрішнього голосу, який шепоче, що ця пара нехай і 120-я, але дуже потрібна в нашому гардеробі (і що ще точно вийде протягнути тиждень на гречці). Ми по пам'яті прикидаємо, з чим можна надіти нове взуття, перевіряємо застібки, визначаємо на запах шкіру, кілька разів походжав туди-сюди, щоб зрозуміти, чи зручно села нога, чи достатньо блищать камені на шкарпетці або тремтять пір'я на щиколотці. Але насправді ми ніколи не замислюємося над тим, як роблять взуття і що відбувається після того, як дизайнер придумав пару і намалював свій ескіз.
Знайомтеся: Олена Качоровська, технолог по взуттю з 20-річним стажем, одна із засновниць українського бренду Kachorovska_Atelier. Олену складно зловити - вона, як примарний гонщик, носиться з цеху в цех, контролюючи процеси на всіх етапах виробництва. При вигляді Олени співробітники посміхаються і розправляють плечі. Помітно, що її тут люблять.
Як ви прийшли до цієї професії?
Мені здається, це доля для нашої сім'ї. Я вже в цій професії більше 20 років. Моя мама займалася взуттям, вона швачка, у неї стаж понад 30 років, суперпрофесіонал своєї справи. Коли я була маленька, мама працювала в державному ательє і шила мені туфлі на замовлення. Брат теж займається взуттям. Зараз ми працюємо з ним разом - він шиє для нас чоловіче взуття за старовинними технологіями.
Пам'ятайте свою першу пару, яку для вас пошили?
Так, я ніколи її не забуду. Це був 8 клас, яскраво-жовті босоніжки на невисокому каблуці і з шкіряною підкладкою, практично такі, як ми зараз робимо. Це була моя перша доросла пара, і я дуже довго її носила.
З чого почалася ваша кар'єра?
Я закінчила восьмий клас із золотою медаллю, і мені захотілося дорослому житті. Я поїхала до Києва вступати до технікуму взуттєвої промисловості на найпростіший конкурс, щоб 100% потрапити і залишитися вчитися. До речі, я зараз єдина з усього курсу, хто після випуску працює за професією. (Сміється.) Потім продовжила навчання в інституті легкої промисловості [зараз КНУТД. - Buro 24/7].
Після університету - відразу на роботу?
Так, на фабрику. Я прийшла як технолог, а потім стала заступником директора з якості. Інститут дає тільки скоринку і навички, практичні знання я отримала в процесі роботи. За часів перебудови на нашій фабриці замовляли взуття чехи, німці, італійці. Вони привозили повністю все своє сировину, а ми виготовляли взуття. Для мене це був величезний досвід, я навчилася робити все, включно з документацією.
Паралельно я почала вести свій невеликий бізнес. Після роботи я приходила додому, і ми з мамою вдвох шили заготовки, а вранці приходив швець і їх забирав. Готові пари я їздила продавати по неділях на ринок.
Одного разу до нас приїхала на фабрику технолог з Болгарії ділитися досвідом - і я їй розповіла про свій маленький "бізнес". Тоді вона мені порадила піти з фабрики і почати розвивати свою справу, тому що паралельно нічого не вийде, і це дало мені неймовірний поштовх, додало впевненості.
У той час моди як такої в Радянському Союзі не існувало - як ви придумували моделі?
Було дуже складний час. З 1995-го по 2000-й потрібно було крутитися, щоб вижити і прогодувати сім'ю і двох дітей. У нашому районі Мальованка [в Житомирі. - Buro 24/7] через будинок живуть шевці. По місту завжди було багато ательє з пошиття на замовлення, і я теж побудувала свою маленьку майстерню. Потім 4 рази її розбудовувала - розширювала.
Для мене найважливішим завжди була якість, і цим ми намагалися відрізнятися. Я зараз коли згадую наші моделі того часу - мені здається це чимось нереальним. Нічого не було, важко було дістати якісні підошви і каблуки. Журналів особливо не було. Я ходила в дорогі магазини, щоб подивитися на привезену італійське взуття.
Виходить, що ви як вчилися на технолога, так і продовжили працювати за професією. У вас ніколи не було амбіцій стати дизайнером?
Ні, я зовсім не вмію малювати. У мене навіть немає уявлення, як це робиться правильно. В ті часи, коли я робила взуття сама і у мене не було можливості найняти модельєра, найважливішим було показати на ескізі лінію, її я відчуваю. Причому це "відчуття лінії" відбувається на рівні інтуїції. Якщо, наприклад, вивели не ту форму, я це бачу відразу, ще на етапі колодки, коли взуття тільки підтягують. Або можу, наприклад, проходячи повз, подивитися на малюнок модельєра і тут же сказати, що мені не подобається пропорція, підкоригувати.
Скільки часу йде на виготовлення однієї пари - від ескізу до готового взуття?
Два-три дні.
А скільки етапів у виробництві?
Чотири. Заготівля, затяжка, колодка, підошва, все разом і виходить - готова пара. Якщо враховувати прийом замовлення - то п'ять. Це окремий процес - з клієнтом працювати дуже складно, якщо ми говоримо про індивідуальний пошитті, що не про масове.
Окремим етапом в пошитті взуття на замовлення також йде виготовлення колодки. До майстра приходять мірки клієнта, і він уже дивиться, чи всі пальці на одному рівні, які є особливості ноги, де який виступ. Все це потрібно враховувати, щоб готова пара була максимально комфортною, ніде не терла, не тиснула. Після першої збірки ми відправляємо пару на примірку клієнту, щоб врахувати всі зауваження. Потім знову забираємо на виробництво і вже доробляємо.
Тобто на handmade-пару йде ще більше часу?
Так, це ще і ручна затягування. Зараз я поясню. По-перше, взуття потрібно вистоятися - як кажуть, "щоб дзвеніло", - потрібно, щоб заготовка побула на колодці мінімум два-три дня, тоді шкіра висохне природним шляхом, без сушіння. Таким чином шкіра, у якій є властивість розтягуватися, прийме потрібну форму і вона не деформується - це запорука якісної пари. Таке взуття можна носити роками. Але тут ще все залежить від шкіри. Для гарного взуття потрібна хороша шкіра.
У шкіри є різні види, як ви їх відбираєте і де замовляєте?
Так, все вірно, для літніх пар - одна шкіра, для зимових - зовсім інша. Для модельного взуття, наприклад, йде зовсім тонка шкіра товщиною в 0,8 см, для чоловічого взуття - більш товстий, важкий. Це викроюється з різних ділянок шкіри закрійниками вже згідно з отриманим завданням.
Припустимо, клієнтка приходить в ательє в Києві, і їй подобається колір шкіри. Вона каже: "Я хочу човники з цієї шкіри в цьому кольорі". Коли замовлення приходить до нас на виробництво, ми вже дивимося, чи відповідає шкіра моделі, і це не завжди збігається. Тоді доводиться пояснювати клієнтові, чому вона не підходить, і шукати компроміси. Всю шкіру ми веземо з Італії.
В Україні немає виробництв по шкірі?
Всі матеріали, які робляться для взуття в Україні, неідеальні. Скільки років ми працюємо на цьому виробництві, стільки у нас проблеми з місцевими постачальниками комплектуючих. Виробники - безвідповідальні. На мені лежить відповідальність за кінцевий продукт. Якщо тріснув або лопнув супінатор - це відбувається через неякісну устілки, лопнув каблук - значить, цвяхи були недостатньо загартовані. Матеріали неякісні, а відповідати потім за них мені - від цього страждає імідж.
Тобто не тільки шкіру, але і складові замовляєте за кордоном. Але це дорожче за собівартістю?
Ненабагато, але цей час - доставка, розмитнення. Ми користуємося послугами перевізників, але за це теж платимо великі гроші. А до цього це все потрібно знайти, з'їздити подивитися зразки, замовити. Якщо ми хочемо, щоб човник в результаті була як у Prada, ми не можемо працювати з вітчизняними виробниками - немає таких каблуків.
Італійці - законодавці моди і якості. Я, коли туди приїжджаю, просто "тащусь" від того, як класно вони все роблять, як у них налагоджено виробництво, є будь-які матеріали. Ми ніколи не зробимо краще, ніж в Італії. Ми намагаємося робити як вони, але ...
Зараз більшість дизайнерського взуття італійської роблять на замшевого або шкіряною зовнішньої підошві. Але це абсолютно непрактично, тому що в ній потрібно ходити по вулиці, а не вдома по килиму.
Вважається, що це дуже добре для ніг, - це така "примха для багатих". Ми ставимо після шкіряної підкладки ще штучний картон і кожволон, а це все штучні матеріали. А тут шкіра і всередині, і зовні. У такому взутті нога ніколи не буде потіти, буде "дихати". Це дуже гігієнічно.
Тому воно стільки коштує?
Так, таке взуття дорога, дуже дорога. І взагалі, я хочу вам сказати, що хороше взуття не може коштувати дешево. У мене шевці роблять півтори-дві пари в день. Над кожною моделлю потрібно помудрувати, повинні бути ідеальні строчки (міліметр від краю), а для цього потрібно майстерність і час. Тому я не можу підганяти майстрів і вимагати від них високої якості одночасно. Це ручна робота.
Якими якостями повинен володіти майстер, крім посидючості?
Посидючість, посидючість, посидючість. А ще окомір і бажання. Потрібно дуже любити свою роботу. Буває так, що ми беремо нову людину в команду, а людина не любить цю професію. Ну не те щоб не любить, просто для нього це звичайна робота, він просто "відбуває" робочий час, без особливого бажання. А якщо у тебе є до цього здібності, талант - тоді буде виходити, будеш робити красиву, цікаву взуття.
Молодь йде освоювати цю професію? Все ж хочуть бути програмістами.
Молодь дуже важко йде, але якщо вже приходять - залишаються. Ось працює молодий хлопець у нас (показує в цеху) з учорашнього дня і так прагне, що ми дали йому вже затягувати пару самостійно. А ось, наприклад, Толік, він прийшов півроку тому. За професією він "комп'ютерник", але я побачила в ньому талант і змогла переконати працювати у нас.
Ми намагаємося залучати молодь, передавати знання. Ця професія не популярна, про неї не говорять, про неї не знають. Насправді шевцем не кожен зможе працювати - це творча професія.
Старше покоління охоче ділиться секретами майстерності?
Я займаюся цей процес, і такої проблеми немає. Навпаки, ми повинні один одного тягнути: роботи дуже багато і потрібно все встигнути. Тому ніхто не боїться залишитися на вулиці. Навпаки, нам ніде взяти ще більше людей, кадрів немає.
У мене в колективі є люди, з якими ми працюємо разом 15-18 років, кожен день. Ми вже як одна велика сім'я.
Є якісь національні технології - українські, "особливі"?
В принципі, немає, базова технологія однакова по всьому світу. Є, звичайно, свої маленькі нюанси.
Авторський секрет Качаровський?
Якість, що б там не було. Вмиратимуть, просити зробити взуття швидше, тому що пустують магазини, - ми будемо відмовляти. Деякі люди в гонитві за грошима втрачають пильність, але не ми. Для нас важливий кінцевий продукт, щоб було приємно дивитися на пару. Тому я вважаю, що у нас немає конкурентів.
Які українські дизайнери відшивають у вас взуття?
Ой, їх так багато, всіх і не згадаю: Катя Сільченко, Олена Рева, Андре Тан. Коли починається підготовка до тижня моди, ми практично працюємо на них. Колись робили капсульну серію для Надії Мейхер [зараз Грановська. - Buro 24/7].
Але це все жіноче взуття, а як йдуть справи з чоловічою?
Чоловіча - це 20-30% з індивідуального пошиття. Замовлення в основному приходять з-за кордону: Франція, Англія. Причому замовляють приватно по десять пар відразу. Там дуже цінують ручну роботу.
У магазинах зараз казковий вибір взуття. Яку пораду ви дасте людині, який приходить в магазин її купувати, на що звернути увагу?
В першу чергу вам повинно бути комфортно, коли вдягаєте пару, щоб вам не хотілося тут же її зняти. Не думайте, що пара розноситься. Якщо відразу незручно - колодка не ваша, не ліг правильно підйом. Потім нічого не зміниться.
Яка в середньому гарантія у хорошій пари взуття, з урахуванням того, що її адекватно носять?
У мене був випадок, коли прийшла клієнтка і сказала: "Я ношу вашу пару 8 років, вона не рветься, просто мені вона вже набридла, а рука не піднімається викинути". Ось вам і відповідь. Якщо взуття зроблене з якісної шкіри, вистояти за технологією, вона може прослужити і 10 років. Але для цього у жінки має бути як мінімум 5-6 пар взуття, щоб вона їх могла чергувати, а не носити одну постійно.
Яка модель, на ваш погляд, зараз на піку популярності?
Човник з каблуком від 5 до 10 см. У тому числі, як ми в Україні, напевно, ніхто не виробляє човники. Вони популярні поза сезоном. Ми були на фабриці в Італії і показували свої човники. На що нам один з дизайнерів сказав: "Все красиво, тільки я б трохи опустив носок".
А вага людини при ходьбі повинен розподілятися на пучках, а не на носочках. Тому він нам і зробив зауваження - у них шкарпетки стоять ідеально рівно, а у нас - кирпатий носок, щоб нога не зажималась і було комфортно не тільки стояти, але і ходити в човниках.
Зараз стрімко розвиваються технології, взуття вже почали навіть друкувати на 3D-принтері. В майбутньому буде популярна взуття ручної роботи або це все кане в Лету?
Ніякі комп'ютери не замінять ручну працю. Тому мені так хочеться зберегти цей сегмент, не йти повністю в масове виробництво. У 90% випадків у клієнтів "нестандартні" ноги. Вони можуть дозволити собі і дорогу італійську взуття, але не можуть в ній ходити. На "Лубутеном" можна простояти не більше півгодини. Тому взуття на замовлення буде актуальна завжди.
З огляду на всі моменти з якістю і "безвідповідальністю виробників", яке майбутнє у взуттєвій індустрії в Україні?
Зміниться, якщо прийде нове покоління. Я дивлюся на своїх колег, які працюють в Житомирі, - звичайно, вони стали працювати краще, в порівнянні з тим, що було, але все ще немає відчуття професіоналізму. Немає ось цієї естетики лінії, про яку я розповідала, якщо мова йде про моделі.
Потрібно міняти все: ставлення до роботи, відношення до людей, ставлення до культури. Потрібно все нове. Наша мрія - побудувати фабрику, щоб у людей там були максимально комфортні умови, щоб їм подобалося приходити на роботу. Поки велика частина людей просто "відбуває" на своїх місцях - майбутнього немає.
І наостанок дайте одна порада починаючому технологу.
Потрібно бути професіоналом. Знати все про шкіру, колодки, підошви і т. Д. І здобути освіту в цій сфері, хоча б базове.
Читайте також: Як вони це роблять: Конструктор одягу .
Як вони це роблять: Технолог по взуттю
Олена Качоровська про особливості професії
Вибираючи нове взуття, ми в першу чергу прислухаємося до внутрішнього голосу, який шепоче, що ця пара нехай і 120-я, але дуже потрібна в нашому гардеробі (і що ще точно вийде протягнути тиждень на гречці). Ми по пам'яті прикидаємо, з чим можна надіти нове взуття, перевіряємо застібки, визначаємо на запах шкіру, кілька разів походжав туди-сюди, щоб зрозуміти, чи зручно села нога, чи достатньо блищать камені на шкарпетці або тремтять пір'я на щиколотці. Але насправді ми ніколи не замислюємося над тим, як роблять взуття і що відбувається після того, як дизайнер придумав пару і намалював свій ескіз.
Знайомтеся: Олена Качоровська, технолог по взуттю з 20-річним стажем, одна із засновниць українського бренду Kachorovska_Atelier. Олену складно зловити - вона, як примарний гонщик, носиться з цеху в цех, контролюючи процеси на всіх етапах виробництва. При вигляді Олени співробітники посміхаються і розправляють плечі. Помітно, що її тут люблять.
Як ви прийшли до цієї професії?
Мені здається, це доля для нашої сім'ї. Я вже в цій професії більше 20 років. Моя мама займалася взуттям, вона швачка, у неї стаж понад 30 років, суперпрофесіонал своєї справи. Коли я була маленька, мама працювала в державному ательє і шила мені туфлі на замовлення. Брат теж займається взуттям. Зараз ми працюємо з ним разом - він шиє для нас чоловіче взуття за старовинними технологіями.
Пам'ятайте свою першу пару, яку для вас пошили?
Так, я ніколи її не забуду. Це був 8 клас, яскраво-жовті босоніжки на невисокому каблуці і з шкіряною підкладкою, практично такі, як ми зараз робимо. Це була моя перша доросла пара, і я дуже довго її носила.
З чого почалася ваша кар'єра?
Я закінчила восьмий клас із золотою медаллю, і мені захотілося дорослому житті. Я поїхала до Києва вступати до технікуму взуттєвої промисловості на найпростіший конкурс, щоб 100% потрапити і залишитися вчитися. До речі, я зараз єдина з усього курсу, хто після випуску працює за професією. (Сміється.) Потім продовжила навчання в інституті легкої промисловості [зараз КНУТД. - Buro 24/7].
Після університету - відразу на роботу?
Так, на фабрику. Я прийшла як технолог, а потім стала заступником директора з якості. Інститут дає тільки скоринку і навички, практичні знання я отримала в процесі роботи. За часів перебудови на нашій фабриці замовляли взуття чехи, німці, італійці. Вони привозили повністю все своє сировину, а ми виготовляли взуття. Для мене це був величезний досвід, я навчилася робити все, включно з документацією.
Паралельно я почала вести свій невеликий бізнес. Після роботи я приходила додому, і ми з мамою вдвох шили заготовки, а вранці приходив швець і їх забирав. Готові пари я їздила продавати по неділях на ринок.
Одного разу до нас приїхала на фабрику технолог з Болгарії ділитися досвідом - і я їй розповіла про свій маленький "бізнес". Тоді вона мені порадила піти з фабрики і почати розвивати свою справу, тому що паралельно нічого не вийде, і це дало мені неймовірний поштовх, додало впевненості.
У той час моди як такої в Радянському Союзі не існувало - як ви придумували моделі?
Було дуже складний час. З 1995-го по 2000-й потрібно було крутитися, щоб вижити і прогодувати сім'ю і двох дітей. У нашому районі Мальованка [в Житомирі. - Buro 24/7] через будинок живуть шевці. По місту завжди було багато ательє з пошиття на замовлення, і я теж побудувала свою маленьку майстерню. Потім 4 рази її розбудовувала - розширювала.
Для мене найважливішим завжди була якість, і цим ми намагалися відрізнятися. Я зараз коли згадую наші моделі того часу - мені здається це чимось нереальним. Нічого не було, важко було дістати якісні підошви і каблуки. Журналів особливо не було. Я ходила в дорогі магазини, щоб подивитися на привезену італійське взуття.
Виходить, що ви як вчилися на технолога, так і продовжили працювати за професією. У вас ніколи не було амбіцій стати дизайнером?
Ні, я зовсім не вмію малювати. У мене навіть немає уявлення, як це робиться правильно. В ті часи, коли я робила взуття сама і у мене не було можливості найняти модельєра, найважливішим було показати на ескізі лінію, її я відчуваю. Причому це "відчуття лінії" відбувається на рівні інтуїції. Якщо, наприклад, вивели не ту форму, я це бачу відразу, ще на етапі колодки, коли взуття тільки підтягують. Або можу, наприклад, проходячи повз, подивитися на малюнок модельєра і тут же сказати, що мені не подобається пропорція, підкоригувати.
Скільки часу йде на виготовлення однієї пари - від ескізу до готового взуття?
Два-три дні.
А скільки етапів у виробництві?
Чотири. Заготівля, затяжка, колодка, підошва, все разом і виходить - готова пара. Якщо враховувати прийом замовлення - то п'ять. Це окремий процес - з клієнтом працювати дуже складно, якщо ми говоримо про індивідуальний пошитті, що не про масове.
Окремим етапом в пошитті взуття на замовлення також йде виготовлення колодки. До майстра приходять мірки клієнта, і він уже дивиться, чи всі пальці на одному рівні, які є особливості ноги, де який виступ. Все це потрібно враховувати, щоб готова пара була максимально комфортною, ніде не терла, не тиснула. Після першої збірки ми відправляємо пару на примірку клієнту, щоб врахувати всі зауваження. Потім знову забираємо на виробництво і вже доробляємо.
Тобто на handmade-пару йде ще більше часу?
Так, це ще і ручна затягування. Зараз я поясню. По-перше, взуття потрібно вистоятися - як кажуть, "щоб дзвеніло", - потрібно, щоб заготовка побула на колодці мінімум два-три дня, тоді шкіра висохне природним шляхом, без сушіння. Таким чином шкіра, у якій є властивість розтягуватися, прийме потрібну форму і вона не деформується - це запорука якісної пари. Таке взуття можна носити роками. Але тут ще все залежить від шкіри. Для гарного взуття потрібна хороша шкіра.
У шкіри є різні види, як ви їх відбираєте і де замовляєте?
Так, все вірно, для літніх пар - одна шкіра, для зимових - зовсім інша. Для модельного взуття, наприклад, йде зовсім тонка шкіра товщиною в 0,8 см, для чоловічого взуття - більш товстий, важкий. Це викроюється з різних ділянок шкіри закрійниками вже згідно з отриманим завданням.
Припустимо, клієнтка приходить в ательє в Києві, і їй подобається колір шкіри. Вона каже: "Я хочу човники з цієї шкіри в цьому кольорі". Коли замовлення приходить до нас на виробництво, ми вже дивимося, чи відповідає шкіра моделі, і це не завжди збігається. Тоді доводиться пояснювати клієнтові, чому вона не підходить, і шукати компроміси. Всю шкіру ми веземо з Італії.
В Україні немає виробництв по шкірі?
Всі матеріали, які робляться для взуття в Україні, неідеальні. Скільки років ми працюємо на цьому виробництві, стільки у нас проблеми з місцевими постачальниками комплектуючих. Виробники - безвідповідальні. На мені лежить відповідальність за кінцевий продукт. Якщо тріснув або лопнув супінатор - це відбувається через неякісну устілки, лопнув каблук - значить, цвяхи були недостатньо загартовані. Матеріали неякісні, а відповідати потім за них мені - від цього страждає імідж.
Тобто не тільки шкіру, але і складові замовляєте за кордоном. Але це дорожче за собівартістю?
Ненабагато, але цей час - доставка, розмитнення. Ми користуємося послугами перевізників, але за це теж платимо великі гроші. А до цього це все потрібно знайти, з'їздити подивитися зразки, замовити. Якщо ми хочемо, щоб човник в результаті була як у Prada, ми не можемо працювати з вітчизняними виробниками - немає таких каблуків.
Італійці - законодавці моди і якості. Я, коли туди приїжджаю, просто "тащусь" від того, як класно вони все роблять, як у них налагоджено виробництво, є будь-які матеріали. Ми ніколи не зробимо краще, ніж в Італії. Ми намагаємося робити як вони, але ...
Зараз більшість дизайнерського взуття італійської роблять на замшевого або шкіряною зовнішньої підошві. Але це абсолютно непрактично, тому що в ній потрібно ходити по вулиці, а не вдома по килиму.
Вважається, що це дуже добре для ніг, - це така "примха для багатих". Ми ставимо після шкіряної підкладки ще штучний картон і кожволон, а це все штучні матеріали. А тут шкіра і всередині, і зовні. У такому взутті нога ніколи не буде потіти, буде "дихати". Це дуже гігієнічно.
Тому воно стільки коштує?
Так, таке взуття дорога, дуже дорога. І взагалі, я хочу вам сказати, що хороше взуття не може коштувати дешево. У мене шевці роблять півтори-дві пари в день. Над кожною моделлю потрібно помудрувати, повинні бути ідеальні строчки (міліметр від краю), а для цього потрібно майстерність і час. Тому я не можу підганяти майстрів і вимагати від них високої якості одночасно. Це ручна робота.
Якими якостями повинен володіти майстер, крім посидючості?
Посидючість, посидючість, посидючість. А ще окомір і бажання. Потрібно дуже любити свою роботу. Буває так, що ми беремо нову людину в команду, а людина не любить цю професію. Ну не те щоб не любить, просто для нього це звичайна робота, він просто "відбуває" робочий час, без особливого бажання. А якщо у тебе є до цього здібності, талант - тоді буде виходити, будеш робити красиву, цікаву взуття.
Молодь йде освоювати цю професію? Все ж хочуть бути програмістами.
Молодь дуже важко йде, але якщо вже приходять - залишаються. Ось працює молодий хлопець у нас (показує в цеху) з учорашнього дня і так прагне, що ми дали йому вже затягувати пару самостійно. А ось, наприклад, Толік, він прийшов півроку тому. За професією він "комп'ютерник", але я побачила в ньому талант і змогла переконати працювати у нас.
Ми намагаємося залучати молодь, передавати знання. Ця професія не популярна, про неї не говорять, про неї не знають. Насправді шевцем не кожен зможе працювати - це творча професія.
Старше покоління охоче ділиться секретами майстерності?
Я займаюся цей процес, і такої проблеми немає. Навпаки, ми повинні один одного тягнути: роботи дуже багато і потрібно все встигнути. Тому ніхто не боїться залишитися на вулиці. Навпаки, нам ніде взяти ще більше людей, кадрів немає.
У мене в колективі є люди, з якими ми працюємо разом 15-18 років, кожен день. Ми вже як одна велика сім'я.
Є якісь національні технології - українські, "особливі"?
В принципі, немає, базова технологія однакова по всьому світу. Є, звичайно, свої маленькі нюанси.
Авторський секрет Качаровський?
Якість, що б там не було. Вмиратимуть, просити зробити взуття швидше, тому що пустують магазини, - ми будемо відмовляти. Деякі люди в гонитві за грошима втрачають пильність, але не ми. Для нас важливий кінцевий продукт, щоб було приємно дивитися на пару. Тому я вважаю, що у нас немає конкурентів.
Які українські дизайнери відшивають у вас взуття?
Ой, їх так багато, всіх і не згадаю: Катя Сільченко, Олена Рева, Андре Тан. Коли починається підготовка до тижня моди, ми практично працюємо на них. Колись робили капсульну серію для Надії Мейхер [зараз Грановська. - Buro 24/7].
Але це все жіноче взуття, а як йдуть справи з чоловічою?
Чоловіча - це 20-30% з індивідуального пошиття. Замовлення в основному приходять з-за кордону: Франція, Англія. Причому замовляють приватно по десять пар відразу. Там дуже цінують ручну роботу.
У магазинах зараз казковий вибір взуття. Яку пораду ви дасте людині, який приходить в магазин її купувати, на що звернути увагу?
В першу чергу вам повинно бути комфортно, коли вдягаєте пару, щоб вам не хотілося тут же її зняти. Не думайте, що пара розноситься. Якщо відразу незручно - колодка не ваша, не ліг правильно підйом. Потім нічого не зміниться.
Яка в середньому гарантія у хорошій пари взуття, з урахуванням того, що її адекватно носять?
У мене був випадок, коли прийшла клієнтка і сказала: "Я ношу вашу пару 8 років, вона не рветься, просто мені вона вже набридла, а рука не піднімається викинути". Ось вам і відповідь. Якщо взуття зроблене з якісної шкіри, вистояти за технологією, вона може прослужити і 10 років. Але для цього у жінки має бути як мінімум 5-6 пар взуття, щоб вона їх могла чергувати, а не носити одну постійно.
Яка модель, на ваш погляд, зараз на піку популярності?
Човник з каблуком від 5 до 10 см. У тому числі, як ми в Україні, напевно, ніхто не виробляє човники. Вони популярні поза сезоном. Ми були на фабриці в Італії і показували свої човники. На що нам один з дизайнерів сказав: "Все красиво, тільки я б трохи опустив носок".
А вага людини при ходьбі повинен розподілятися на пучках, а не на носочках. Тому він нам і зробив зауваження - у них шкарпетки стоять ідеально рівно, а у нас - кирпатий носок, щоб нога не зажималась і було комфортно не тільки стояти, але і ходити в човниках.
Зараз стрімко розвиваються технології, взуття вже почали навіть друкувати на 3D-принтері. В майбутньому буде популярна взуття ручної роботи або це все кане в Лету?
Ніякі комп'ютери не замінять ручну працю. Тому мені так хочеться зберегти цей сегмент, не йти повністю в масове виробництво. У 90% випадків у клієнтів "нестандартні" ноги. Вони можуть дозволити собі і дорогу італійську взуття, але не можуть в ній ходити. На "Лубутеном" можна простояти не більше півгодини. Тому взуття на замовлення буде актуальна завжди.
З огляду на всі моменти з якістю і "безвідповідальністю виробників", яке майбутнє у взуттєвій індустрії в Україні?
Зміниться, якщо прийде нове покоління. Я дивлюся на своїх колег, які працюють в Житомирі, - звичайно, вони стали працювати краще, в порівнянні з тим, що було, але все ще немає відчуття професіоналізму. Немає ось цієї естетики лінії, про яку я розповідала, якщо мова йде про моделі.
Потрібно міняти все: ставлення до роботи, відношення до людей, ставлення до культури. Потрібно все нове. Наша мрія - побудувати фабрику, щоб у людей там були максимально комфортні умови, щоб їм подобалося приходити на роботу. Поки велика частина людей просто "відбуває" на своїх місцях - майбутнього немає.
І наостанок дайте одна порада починаючому технологу.
Потрібно бути професіоналом. Знати все про шкіру, колодки, підошви і т. Д. І здобути освіту в цій сфері, хоча б базове.
Читайте також: Як вони це роблять: Конструктор одягу .
Як вони це роблять: Технолог по взуттю
Олена Качоровська про особливості професії
Вибираючи нове взуття, ми в першу чергу прислухаємося до внутрішнього голосу, який шепоче, що ця пара нехай і 120-я, але дуже потрібна в нашому гардеробі (і що ще точно вийде протягнути тиждень на гречці). Ми по пам'яті прикидаємо, з чим можна надіти нове взуття, перевіряємо застібки, визначаємо на запах шкіру, кілька разів походжав туди-сюди, щоб зрозуміти, чи зручно села нога, чи достатньо блищать камені на шкарпетці або тремтять пір'я на щиколотці. Але насправді ми ніколи не замислюємося над тим, як роблять взуття і що відбувається після того, як дизайнер придумав пару і намалював свій ескіз.
Знайомтеся: Олена Качоровська, технолог по взуттю з 20-річним стажем, одна із засновниць українського бренду Kachorovska_Atelier. Олену складно зловити - вона, як примарний гонщик, носиться з цеху в цех, контролюючи процеси на всіх етапах виробництва. При вигляді Олени співробітники посміхаються і розправляють плечі. Помітно, що її тут люблять.
Як ви прийшли до цієї професії?
Мені здається, це доля для нашої сім'ї. Я вже в цій професії більше 20 років. Моя мама займалася взуттям, вона швачка, у неї стаж понад 30 років, суперпрофесіонал своєї справи. Коли я була маленька, мама працювала в державному ательє і шила мені туфлі на замовлення. Брат теж займається взуттям. Зараз ми працюємо з ним разом - він шиє для нас чоловіче взуття за старовинними технологіями.
Пам'ятайте свою першу пару, яку для вас пошили?
Так, я ніколи її не забуду. Це був 8 клас, яскраво-жовті босоніжки на невисокому каблуці і з шкіряною підкладкою, практично такі, як ми зараз робимо. Це була моя перша доросла пара, і я дуже довго її носила.
З чого почалася ваша кар'єра?
Я закінчила восьмий клас із золотою медаллю, і мені захотілося дорослому житті. Я поїхала до Києва вступати до технікуму взуттєвої промисловості на найпростіший конкурс, щоб 100% потрапити і залишитися вчитися. До речі, я зараз єдина з усього курсу, хто після випуску працює за професією. (Сміється.) Потім продовжила навчання в інституті легкої промисловості [зараз КНУТД. - Buro 24/7].
Після університету - відразу на роботу?
Так, на фабрику. Я прийшла як технолог, а потім стала заступником директора з якості. Інститут дає тільки скоринку і навички, практичні знання я отримала в процесі роботи. За часів перебудови на нашій фабриці замовляли взуття чехи, німці, італійці. Вони привозили повністю все своє сировину, а ми виготовляли взуття. Для мене це був величезний досвід, я навчилася робити все, включно з документацією.
Паралельно я почала вести свій невеликий бізнес. Після роботи я приходила додому, і ми з мамою вдвох шили заготовки, а вранці приходив швець і їх забирав. Готові пари я їздила продавати по неділях на ринок.
Одного разу до нас приїхала на фабрику технолог з Болгарії ділитися досвідом - і я їй розповіла про свій маленький "бізнес". Тоді вона мені порадила піти з фабрики і почати розвивати свою справу, тому що паралельно нічого не вийде, і це дало мені неймовірний поштовх, додало впевненості.
У той час моди як такої в Радянському Союзі не існувало - як ви придумували моделі?
Було дуже складний час. З 1995-го по 2000-й потрібно було крутитися, щоб вижити і прогодувати сім'ю і двох дітей. У нашому районі Мальованка [в Житомирі. - Buro 24/7] через будинок живуть шевці. По місту завжди було багато ательє з пошиття на замовлення, і я теж побудувала свою маленьку майстерню. Потім 4 рази її розбудовувала - розширювала.
Для мене найважливішим завжди була якість, і цим ми намагалися відрізнятися. Я зараз коли згадую наші моделі того часу - мені здається це чимось нереальним. Нічого не було, важко було дістати якісні підошви і каблуки. Журналів особливо не було. Я ходила в дорогі магазини, щоб подивитися на привезену італійське взуття.
Виходить, що ви як вчилися на технолога, так і продовжили працювати за професією. У вас ніколи не було амбіцій стати дизайнером?
Ні, я зовсім не вмію малювати. У мене навіть немає уявлення, як це робиться правильно. В ті часи, коли я робила взуття сама і у мене не було можливості найняти модельєра, найважливішим було показати на ескізі лінію, її я відчуваю. Причому це "відчуття лінії" відбувається на рівні інтуїції. Якщо, наприклад, вивели не ту форму, я це бачу відразу, ще на етапі колодки, коли взуття тільки підтягують. Або можу, наприклад, проходячи повз, подивитися на малюнок модельєра і тут же сказати, що мені не подобається пропорція, підкоригувати.
Скільки часу йде на виготовлення однієї пари - від ескізу до готового взуття?
Два-три дні.
А скільки етапів у виробництві?
Чотири. Заготівля, затяжка, колодка, підошва, все разом і виходить - готова пара. Якщо враховувати прийом замовлення - то п'ять. Це окремий процес - з клієнтом працювати дуже складно, якщо ми говоримо про індивідуальний пошитті, що не про масове.
Окремим етапом в пошитті взуття на замовлення також йде виготовлення колодки. До майстра приходять мірки клієнта, і він уже дивиться, чи всі пальці на одному рівні, які є особливості ноги, де який виступ. Все це потрібно враховувати, щоб готова пара була максимально комфортною, ніде не терла, не тиснула. Після першої збірки ми відправляємо пару на примірку клієнту, щоб врахувати всі зауваження. Потім знову забираємо на виробництво і вже доробляємо.
Тобто на handmade-пару йде ще більше часу?
Так, це ще і ручна затягування. Зараз я поясню. По-перше, взуття потрібно вистоятися - як кажуть, "щоб дзвеніло", - потрібно, щоб заготовка побула на колодці мінімум два-три дня, тоді шкіра висохне природним шляхом, без сушіння. Таким чином шкіра, у якій є властивість розтягуватися, прийме потрібну форму і вона не деформується - це запорука якісної пари. Таке взуття можна носити роками. Але тут ще все залежить від шкіри. Для гарного взуття потрібна хороша шкіра.
У шкіри є різні види, як ви їх відбираєте і де замовляєте?
Так, все вірно, для літніх пар - одна шкіра, для зимових - зовсім інша. Для модельного взуття, наприклад, йде зовсім тонка шкіра товщиною в 0,8 см, для чоловічого взуття - більш товстий, важкий. Це викроюється з різних ділянок шкіри закрійниками вже згідно з отриманим завданням.
Припустимо, клієнтка приходить в ательє в Києві, і їй подобається колір шкіри. Вона каже: "Я хочу човники з цієї шкіри в цьому кольорі". Коли замовлення приходить до нас на виробництво, ми вже дивимося, чи відповідає шкіра моделі, і це не завжди збігається. Тоді доводиться пояснювати клієнтові, чому вона не підходить, і шукати компроміси. Всю шкіру ми веземо з Італії.
В Україні немає виробництв по шкірі?
Всі матеріали, які робляться для взуття в Україні, неідеальні. Скільки років ми працюємо на цьому виробництві, стільки у нас проблеми з місцевими постачальниками комплектуючих. Виробники - безвідповідальні. На мені лежить відповідальність за кінцевий продукт. Якщо тріснув або лопнув супінатор - це відбувається через неякісну устілки, лопнув каблук - значить, цвяхи були недостатньо загартовані. Матеріали неякісні, а відповідати потім за них мені - від цього страждає імідж.
Тобто не тільки шкіру, але і складові замовляєте за кордоном. Але це дорожче за собівартістю?
Ненабагато, але цей час - доставка, розмитнення. Ми користуємося послугами перевізників, але за це теж платимо великі гроші. А до цього це все потрібно знайти, з'їздити подивитися зразки, замовити. Якщо ми хочемо, щоб човник в результаті була як у Prada, ми не можемо працювати з вітчизняними виробниками - немає таких каблуків.
Італійці - законодавці моди і якості. Я, коли туди приїжджаю, просто "тащусь" від того, як класно вони все роблять, як у них налагоджено виробництво, є будь-які матеріали. Ми ніколи не зробимо краще, ніж в Італії. Ми намагаємося робити як вони, але ...
Зараз більшість дизайнерського взуття італійської роблять на замшевого або шкіряною зовнішньої підошві. Але це абсолютно непрактично, тому що в ній потрібно ходити по вулиці, а не вдома по килиму.
Вважається, що це дуже добре для ніг, - це така "примха для багатих". Ми ставимо після шкіряної підкладки ще штучний картон і кожволон, а це все штучні матеріали. А тут шкіра і всередині, і зовні. У такому взутті нога ніколи не буде потіти, буде "дихати". Це дуже гігієнічно.
Тому воно стільки коштує?
Так, таке взуття дорога, дуже дорога. І взагалі, я хочу вам сказати, що хороше взуття не може коштувати дешево. У мене шевці роблять півтори-дві пари в день. Над кожною моделлю потрібно помудрувати, повинні бути ідеальні строчки (міліметр від краю), а для цього потрібно майстерність і час. Тому я не можу підганяти майстрів і вимагати від них високої якості одночасно. Це ручна робота.
Якими якостями повинен володіти майстер, крім посидючості?
Посидючість, посидючість, посидючість. А ще окомір і бажання. Потрібно дуже любити свою роботу. Буває так, що ми беремо нову людину в команду, а людина не любить цю професію. Ну не те щоб не любить, просто для нього це звичайна робота, він просто "відбуває" робочий час, без особливого бажання. А якщо у тебе є до цього здібності, талант - тоді буде виходити, будеш робити красиву, цікаву взуття.
Молодь йде освоювати цю професію? Все ж хочуть бути програмістами.
Молодь дуже важко йде, але якщо вже приходять - залишаються. Ось працює молодий хлопець у нас (показує в цеху) з учорашнього дня і так прагне, що ми дали йому вже затягувати пару самостійно. А ось, наприклад, Толік, він прийшов півроку тому. За професією він "комп'ютерник", але я побачила в ньому талант і змогла переконати працювати у нас.
Ми намагаємося залучати молодь, передавати знання. Ця професія не популярна, про неї не говорять, про неї не знають. Насправді шевцем не кожен зможе працювати - це творча професія.
Старше покоління охоче ділиться секретами майстерності?
Я займаюся цей процес, і такої проблеми немає. Навпаки, ми повинні один одного тягнути: роботи дуже багато і потрібно все встигнути. Тому ніхто не боїться залишитися на вулиці. Навпаки, нам ніде взяти ще більше людей, кадрів немає.
У мене в колективі є люди, з якими ми працюємо разом 15-18 років, кожен день. Ми вже як одна велика сім'я.
Є якісь національні технології - українські, "особливі"?
В принципі, немає, базова технологія однакова по всьому світу. Є, звичайно, свої маленькі нюанси.
Авторський секрет Качаровський?
Якість, що б там не було. Вмиратимуть, просити зробити взуття швидше, тому що пустують магазини, - ми будемо відмовляти. Деякі люди в гонитві за грошима втрачають пильність, але не ми. Для нас важливий кінцевий продукт, щоб було приємно дивитися на пару. Тому я вважаю, що у нас немає конкурентів.
Які українські дизайнери відшивають у вас взуття?
Ой, їх так багато, всіх і не згадаю: Катя Сільченко, Олена Рева, Андре Тан. Коли починається підготовка до тижня моди, ми практично працюємо на них. Колись робили капсульну серію для Надії Мейхер [зараз Грановська. - Buro 24/7].
Але це все жіноче взуття, а як йдуть справи з чоловічою?
Чоловіча - це 20-30% з індивідуального пошиття. Замовлення в основному приходять з-за кордону: Франція, Англія. Причому замовляють приватно по десять пар відразу. Там дуже цінують ручну роботу.
У магазинах зараз казковий вибір взуття. Яку пораду ви дасте людині, який приходить в магазин її купувати, на що звернути увагу?
В першу чергу вам повинно бути комфортно, коли вдягаєте пару, щоб вам не хотілося тут же її зняти. Не думайте, що пара розноситься. Якщо відразу незручно - колодка не ваша, не ліг правильно підйом. Потім нічого не зміниться.
Яка в середньому гарантія у хорошій пари взуття, з урахуванням того, що її адекватно носять?
У мене був випадок, коли прийшла клієнтка і сказала: "Я ношу вашу пару 8 років, вона не рветься, просто мені вона вже набридла, а рука не піднімається викинути". Ось вам і відповідь. Якщо взуття зроблене з якісної шкіри, вистояти за технологією, вона може прослужити і 10 років. Але для цього у жінки має бути як мінімум 5-6 пар взуття, щоб вона їх могла чергувати, а не носити одну постійно.
Яка модель, на ваш погляд, зараз на піку популярності?
Човник з каблуком від 5 до 10 см. У тому числі, як ми в Україні, напевно, ніхто не виробляє човники. Вони популярні поза сезоном. Ми були на фабриці в Італії і показували свої човники. На що нам один з дизайнерів сказав: "Все красиво, тільки я б трохи опустив носок".
А вага людини при ходьбі повинен розподілятися на пучках, а не на носочках. Тому він нам і зробив зауваження - у них шкарпетки стоять ідеально рівно, а у нас - кирпатий носок, щоб нога не зажималась і було комфортно не тільки стояти, але і ходити в човниках.
Зараз стрімко розвиваються технології, взуття вже почали навіть друкувати на 3D-принтері. В майбутньому буде популярна взуття ручної роботи або це все кане в Лету?
Ніякі комп'ютери не замінять ручну працю. Тому мені так хочеться зберегти цей сегмент, не йти повністю в масове виробництво. У 90% випадків у клієнтів "нестандартні" ноги. Вони можуть дозволити собі і дорогу італійську взуття, але не можуть в ній ходити. На "Лубутеном" можна простояти не більше півгодини. Тому взуття на замовлення буде актуальна завжди.
З огляду на всі моменти з якістю і "безвідповідальністю виробників", яке майбутнє у взуттєвій індустрії в Україні?
Зміниться, якщо прийде нове покоління. Я дивлюся на своїх колег, які працюють в Житомирі, - звичайно, вони стали працювати краще, в порівнянні з тим, що було, але все ще немає відчуття професіоналізму. Немає ось цієї естетики лінії, про яку я розповідала, якщо мова йде про моделі.
Потрібно міняти все: ставлення до роботи, відношення до людей, ставлення до культури. Потрібно все нове. Наша мрія - побудувати фабрику, щоб у людей там були максимально комфортні умови, щоб їм подобалося приходити на роботу. Поки велика частина людей просто "відбуває" на своїх місцях - майбутнього немає.
І наостанок дайте одна порада починаючому технологу.
Потрібно бути професіоналом. Знати все про шкіру, колодки, підошви і т. Д. І здобути освіту в цій сфері, хоча б базове.
Читайте також: Як вони це роблять: Конструктор одягу .
Як вони це роблять: Технолог по взуттю
Олена Качоровська про особливості професії
Вибираючи нове взуття, ми в першу чергу прислухаємося до внутрішнього голосу, який шепоче, що ця пара нехай і 120-я, але дуже потрібна в нашому гардеробі (і що ще точно вийде протягнути тиждень на гречці). Ми по пам'яті прикидаємо, з чим можна надіти нове взуття, перевіряємо застібки, визначаємо на запах шкіру, кілька разів походжав туди-сюди, щоб зрозуміти, чи зручно села нога, чи достатньо блищать камені на шкарпетці або тремтять пір'я на щиколотці. Але насправді ми ніколи не замислюємося над тим, як роблять взуття і що відбувається після того, як дизайнер придумав пару і намалював свій ескіз.
Знайомтеся: Олена Качоровська, технолог по взуттю з 20-річним стажем, одна із засновниць українського бренду Kachorovska_Atelier. Олену складно зловити - вона, як примарний гонщик, носиться з цеху в цех, контролюючи процеси на всіх етапах виробництва. При вигляді Олени співробітники посміхаються і розправляють плечі. Помітно, що її тут люблять.
Як ви прийшли до цієї професії?
Мені здається, це доля для нашої сім'ї. Я вже в цій професії більше 20 років. Моя мама займалася взуттям, вона швачка, у неї стаж понад 30 років, суперпрофесіонал своєї справи. Коли я була маленька, мама працювала в державному ательє і шила мені туфлі на замовлення. Брат теж займається взуттям. Зараз ми працюємо з ним разом - він шиє для нас чоловіче взуття за старовинними технологіями.
Пам'ятайте свою першу пару, яку для вас пошили?
Так, я ніколи її не забуду. Це був 8 клас, яскраво-жовті босоніжки на невисокому каблуці і з шкіряною підкладкою, практично такі, як ми зараз робимо. Це була моя перша доросла пара, і я дуже довго її носила.
З чого почалася ваша кар'єра?
Я закінчила восьмий клас із золотою медаллю, і мені захотілося дорослому житті. Я поїхала до Києва вступати до технікуму взуттєвої промисловості на найпростіший конкурс, щоб 100% потрапити і залишитися вчитися. До речі, я зараз єдина з усього курсу, хто після випуску працює за професією. (Сміється.) Потім продовжила навчання в інституті легкої промисловості [зараз КНУТД. - Buro 24/7].
Після університету - відразу на роботу?
Так, на фабрику. Я прийшла як технолог, а потім стала заступником директора з якості. Інститут дає тільки скоринку і навички, практичні знання я отримала в процесі роботи. За часів перебудови на нашій фабриці замовляли взуття чехи, німці, італійці. Вони привозили повністю все своє сировину, а ми виготовляли взуття. Для мене це був величезний досвід, я навчилася робити все, включно з документацією.
Паралельно я почала вести свій невеликий бізнес. Після роботи я приходила додому, і ми з мамою вдвох шили заготовки, а вранці приходив швець і їх забирав. Готові пари я їздила продавати по неділях на ринок.
Одного разу до нас приїхала на фабрику технолог з Болгарії ділитися досвідом - і я їй розповіла про свій маленький "бізнес". Тоді вона мені порадила піти з фабрики і почати розвивати свою справу, тому що паралельно нічого не вийде, і це дало мені неймовірний поштовх, додало впевненості.
У той час моди як такої в Радянському Союзі не існувало - як ви придумували моделі?
Було дуже складний час. З 1995-го по 2000-й потрібно було крутитися, щоб вижити і прогодувати сім'ю і двох дітей. У нашому районі Мальованка [в Житомирі. - Buro 24/7] через будинок живуть шевці. По місту завжди було багато ательє з пошиття на замовлення, і я теж побудувала свою маленьку майстерню. Потім 4 рази її розбудовувала - розширювала.
Для мене найважливішим завжди була якість, і цим ми намагалися відрізнятися. Я зараз коли згадую наші моделі того часу - мені здається це чимось нереальним. Нічого не було, важко було дістати якісні підошви і каблуки. Журналів особливо не було. Я ходила в дорогі магазини, щоб подивитися на привезену італійське взуття.
Виходить, що ви як вчилися на технолога, так і продовжили працювати за професією. У вас ніколи не було амбіцій стати дизайнером?
Ні, я зовсім не вмію малювати. У мене навіть немає уявлення, як це робиться правильно. В ті часи, коли я робила взуття сама і у мене не було можливості найняти модельєра, найважливішим було показати на ескізі лінію, її я відчуваю. Причому це "відчуття лінії" відбувається на рівні інтуїції. Якщо, наприклад, вивели не ту форму, я це бачу відразу, ще на етапі колодки, коли взуття тільки підтягують. Або можу, наприклад, проходячи повз, подивитися на малюнок модельєра і тут же сказати, що мені не подобається пропорція, підкоригувати.
Скільки часу йде на виготовлення однієї пари - від ескізу до готового взуття?
Два-три дні.
А скільки етапів у виробництві?
Чотири. Заготівля, затяжка, колодка, підошва, все разом і виходить - готова пара. Якщо враховувати прийом замовлення - то п'ять. Це окремий процес - з клієнтом працювати дуже складно, якщо ми говоримо про індивідуальний пошитті, що не про масове.
Окремим етапом в пошитті взуття на замовлення також йде виготовлення колодки. До майстра приходять мірки клієнта, і він уже дивиться, чи всі пальці на одному рівні, які є особливості ноги, де який виступ. Все це потрібно враховувати, щоб готова пара була максимально комфортною, ніде не терла, не тиснула. Після першої збірки ми відправляємо пару на примірку клієнту, щоб врахувати всі зауваження. Потім знову забираємо на виробництво і вже доробляємо.
Тобто на handmade-пару йде ще більше часу?
Так, це ще і ручна затягування. Зараз я поясню. По-перше, взуття потрібно вистоятися - як кажуть, "щоб дзвеніло", - потрібно, щоб заготовка побула на колодці мінімум два-три дня, тоді шкіра висохне природним шляхом, без сушіння. Таким чином шкіра, у якій є властивість розтягуватися, прийме потрібну форму і вона не деформується - це запорука якісної пари. Таке взуття можна носити роками. Але тут ще все залежить від шкіри. Для гарного взуття потрібна хороша шкіра.
У шкіри є різні види, як ви їх відбираєте і де замовляєте?
Так, все вірно, для літніх пар - одна шкіра, для зимових - зовсім інша. Для модельного взуття, наприклад, йде зовсім тонка шкіра товщиною в 0,8 см, для чоловічого взуття - більш товстий, важкий. Це викроюється з різних ділянок шкіри закрійниками вже згідно з отриманим завданням.
Припустимо, клієнтка приходить в ательє в Києві, і їй подобається колір шкіри. Вона каже: "Я хочу човники з цієї шкіри в цьому кольорі". Коли замовлення приходить до нас на виробництво, ми вже дивимося, чи відповідає шкіра моделі, і це не завжди збігається. Тоді доводиться пояснювати клієнтові, чому вона не підходить, і шукати компроміси. Всю шкіру ми веземо з Італії.
В Україні немає виробництв по шкірі?
Всі матеріали, які робляться для взуття в Україні, неідеальні. Скільки років ми працюємо на цьому виробництві, стільки у нас проблеми з місцевими постачальниками комплектуючих. Виробники - безвідповідальні. На мені лежить відповідальність за кінцевий продукт. Якщо тріснув або лопнув супінатор - це відбувається через неякісну устілки, лопнув каблук - значить, цвяхи були недостатньо загартовані. Матеріали неякісні, а відповідати потім за них мені - від цього страждає імідж.
Тобто не тільки шкіру, але і складові замовляєте за кордоном. Але це дорожче за собівартістю?
Ненабагато, але цей час - доставка, розмитнення. Ми користуємося послугами перевізників, але за це теж платимо великі гроші. А до цього це все потрібно знайти, з'їздити подивитися зразки, замовити. Якщо ми хочемо, щоб човник в результаті була як у Prada, ми не можемо працювати з вітчизняними виробниками - немає таких каблуків.
Італійці - законодавці моди і якості. Я, коли туди приїжджаю, просто "тащусь" від того, як класно вони все роблять, як у них налагоджено виробництво, є будь-які матеріали. Ми ніколи не зробимо краще, ніж в Італії. Ми намагаємося робити як вони, але ...
Зараз більшість дизайнерського взуття італійської роблять на замшевого або шкіряною зовнішньої підошві. Але це абсолютно непрактично, тому що в ній потрібно ходити по вулиці, а не вдома по килиму.
Вважається, що це дуже добре для ніг, - це така "примха для багатих". Ми ставимо після шкіряної підкладки ще штучний картон і кожволон, а це все штучні матеріали. А тут шкіра і всередині, і зовні. У такому взутті нога ніколи не буде потіти, буде "дихати". Це дуже гігієнічно.
Тому воно стільки коштує?
Так, таке взуття дорога, дуже дорога. І взагалі, я хочу вам сказати, що хороше взуття не може коштувати дешево. У мене шевці роблять півтори-дві пари в день. Над кожною моделлю потрібно помудрувати, повинні бути ідеальні строчки (міліметр від краю), а для цього потрібно майстерність і час. Тому я не можу підганяти майстрів і вимагати від них високої якості одночасно. Це ручна робота.
Якими якостями повинен володіти майстер, крім посидючості?
Посидючість, посидючість, посидючість. А ще окомір і бажання. Потрібно дуже любити свою роботу. Буває так, що ми беремо нову людину в команду, а людина не любить цю професію. Ну не те щоб не любить, просто для нього це звичайна робота, він просто "відбуває" робочий час, без особливого бажання. А якщо у тебе є до цього здібності, талант - тоді буде виходити, будеш робити красиву, цікаву взуття.
Молодь йде освоювати цю професію? Все ж хочуть бути програмістами.
Молодь дуже важко йде, але якщо вже приходять - залишаються. Ось працює молодий хлопець у нас (показує в цеху) з учорашнього дня і так прагне, що ми дали йому вже затягувати пару самостійно. А ось, наприклад, Толік, він прийшов півроку тому. За професією він "комп'ютерник", але я побачила в ньому талант і змогла переконати працювати у нас.
Ми намагаємося залучати молодь, передавати знання. Ця професія не популярна, про неї не говорять, про неї не знають. Насправді шевцем не кожен зможе працювати - це творча професія.
Старше покоління охоче ділиться секретами майстерності?
Я займаюся цей процес, і такої проблеми немає. Навпаки, ми повинні один одного тягнути: роботи дуже багато і потрібно все встигнути. Тому ніхто не боїться залишитися на вулиці. Навпаки, нам ніде взяти ще більше людей, кадрів немає.
У мене в колективі є люди, з якими ми працюємо разом 15-18 років, кожен день. Ми вже як одна велика сім'я.
Є якісь національні технології - українські, "особливі"?
В принципі, немає, базова технологія однакова по всьому світу. Є, звичайно, свої маленькі нюанси.
Авторський секрет Качаровський?
Якість, що б там не було. Вмиратимуть, просити зробити взуття швидше, тому що пустують магазини, - ми будемо відмовляти. Деякі люди в гонитві за грошима втрачають пильність, але не ми. Для нас важливий кінцевий продукт, щоб було приємно дивитися на пару. Тому я вважаю, що у нас немає конкурентів.
Які українські дизайнери відшивають у вас взуття?
Ой, їх так багато, всіх і не згадаю: Катя Сільченко, Олена Рева, Андре Тан. Коли починається підготовка до тижня моди, ми практично працюємо на них. Колись робили капсульну серію для Надії Мейхер [зараз Грановська. - Buro 24/7].
Але це все жіноче взуття, а як йдуть справи з чоловічою?
Чоловіча - це 20-30% з індивідуального пошиття. Замовлення в основному приходять з-за кордону: Франція, Англія. Причому замовляють приватно по десять пар відразу. Там дуже цінують ручну роботу.
У магазинах зараз казковий вибір взуття. Яку пораду ви дасте людині, який приходить в магазин її купувати, на що звернути увагу?
В першу чергу вам повинно бути комфортно, коли вдягаєте пару, щоб вам не хотілося тут же її зняти. Не думайте, що пара розноситься. Якщо відразу незручно - колодка не ваша, не ліг правильно підйом. Потім нічого не зміниться.
Яка в середньому гарантія у хорошій пари взуття, з урахуванням того, що її адекватно носять?
У мене був випадок, коли прийшла клієнтка і сказала: "Я ношу вашу пару 8 років, вона не рветься, просто мені вона вже набридла, а рука не піднімається викинути". Ось вам і відповідь. Якщо взуття зроблене з якісної шкіри, вистояти за технологією, вона може прослужити і 10 років. Але для цього у жінки має бути як мінімум 5-6 пар взуття, щоб вона їх могла чергувати, а не носити одну постійно.
Яка модель, на ваш погляд, зараз на піку популярності?
Човник з каблуком від 5 до 10 см. У тому числі, як ми в Україні, напевно, ніхто не виробляє човники. Вони популярні поза сезоном. Ми були на фабриці в Італії і показували свої човники. На що нам один з дизайнерів сказав: "Все красиво, тільки я б трохи опустив носок".
А вага людини при ходьбі повинен розподілятися на пучках, а не на носочках. Тому він нам і зробив зауваження - у них шкарпетки стоять ідеально рівно, а у нас - кирпатий носок, щоб нога не зажималась і було комфортно не тільки стояти, але і ходити в човниках.
Зараз стрімко розвиваються технології, взуття вже почали навіть друкувати на 3D-принтері. В майбутньому буде популярна взуття ручної роботи або це все кане в Лету?
Ніякі комп'ютери не замінять ручну працю. Тому мені так хочеться зберегти цей сегмент, не йти повністю в масове виробництво. У 90% випадків у клієнтів "нестандартні" ноги. Вони можуть дозволити собі і дорогу італійську взуття, але не можуть в ній ходити. На "Лубутеном" можна простояти не більше півгодини. Тому взуття на замовлення буде актуальна завжди.
З огляду на всі моменти з якістю і "безвідповідальністю виробників", яке майбутнє у взуттєвій індустрії в Україні?
Зміниться, якщо прийде нове покоління. Я дивлюся на своїх колег, які працюють в Житомирі, - звичайно, вони стали працювати краще, в порівнянні з тим, що було, але все ще немає відчуття професіоналізму. Немає ось цієї естетики лінії, про яку я розповідала, якщо мова йде про моделі.
Потрібно міняти все: ставлення до роботи, відношення до людей, ставлення до культури. Потрібно все нове. Наша мрія - побудувати фабрику, щоб у людей там були максимально комфортні умови, щоб їм подобалося приходити на роботу. Поки велика частина людей просто "відбуває" на своїх місцях - майбутнього немає.
І наостанок дайте одна порада починаючому технологу.
Потрібно бути професіоналом. Знати все про шкіру, колодки, підошви і т. Д. І здобути освіту в цій сфері, хоча б базове.
Читайте також: Як вони це роблять: Конструктор одягу .
Як вони це роблять: Технолог по взуттю
Олена Качоровська про особливості професії
Вибираючи нове взуття, ми в першу чергу прислухаємося до внутрішнього голосу, який шепоче, що ця пара нехай і 120-я, але дуже потрібна в нашому гардеробі (і що ще точно вийде протягнути тиждень на гречці). Ми по пам'яті прикидаємо, з чим можна надіти нове взуття, перевіряємо застібки, визначаємо на запах шкіру, кілька разів походжав туди-сюди, щоб зрозуміти, чи зручно села нога, чи достатньо блищать камені на шкарпетці або тремтять пір'я на щиколотці. Але насправді ми ніколи не замислюємося над тим, як роблять взуття і що відбувається після того, як дизайнер придумав пару і намалював свій ескіз.
Знайомтеся: Олена Качоровська, технолог по взуттю з 20-річним стажем, одна із засновниць українського бренду Kachorovska_Atelier. Олену складно зловити - вона, як примарний гонщик, носиться з цеху в цех, контролюючи процеси на всіх етапах виробництва. При вигляді Олени співробітники посміхаються і розправляють плечі. Помітно, що її тут люблять.
Як ви прийшли до цієї професії?
Мені здається, це доля для нашої сім'ї. Я вже в цій професії більше 20 років. Моя мама займалася взуттям, вона швачка, у неї стаж понад 30 років, суперпрофесіонал своєї справи. Коли я була маленька, мама працювала в державному ательє і шила мені туфлі на замовлення. Брат теж займається взуттям. Зараз ми працюємо з ним разом - він шиє для нас чоловіче взуття за старовинними технологіями.
Пам'ятайте свою першу пару, яку для вас пошили?
Так, я ніколи її не забуду. Це був 8 клас, яскраво-жовті босоніжки на невисокому каблуці і з шкіряною підкладкою, практично такі, як ми зараз робимо. Це була моя перша доросла пара, і я дуже довго її носила.
З чого почалася ваша кар'єра?
Я закінчила восьмий клас із золотою медаллю, і мені захотілося дорослому житті. Я поїхала до Києва вступати до технікуму взуттєвої промисловості на найпростіший конкурс, щоб 100% потрапити і залишитися вчитися. До речі, я зараз єдина з усього курсу, хто після випуску працює за професією. (Сміється.) Потім продовжила навчання в інституті легкої промисловості [зараз КНУТД. - Buro 24/7].
Після університету - відразу на роботу?
Так, на фабрику. Я прийшла як технолог, а потім стала заступником директора з якості. Інститут дає тільки скоринку і навички, практичні знання я отримала в процесі роботи. За часів перебудови на нашій фабриці замовляли взуття чехи, німці, італійці. Вони привозили повністю все своє сировину, а ми виготовляли взуття. Для мене це був величезний досвід, я навчилася робити все, включно з документацією.
Паралельно я почала вести свій невеликий бізнес. Після роботи я приходила додому, і ми з мамою вдвох шили заготовки, а вранці приходив швець і їх забирав. Готові пари я їздила продавати по неділях на ринок.
Одного разу до нас приїхала на фабрику технолог з Болгарії ділитися досвідом - і я їй розповіла про свій маленький "бізнес". Тоді вона мені порадила піти з фабрики і почати розвивати свою справу, тому що паралельно нічого не вийде, і це дало мені неймовірний поштовх, додало впевненості.
У той час моди як такої в Радянському Союзі не існувало - як ви придумували моделі?
Було дуже складний час. З 1995-го по 2000-й потрібно було крутитися, щоб вижити і прогодувати сім'ю і двох дітей. У нашому районі Мальованка [в Житомирі. - Buro 24/7] через будинок живуть шевці. По місту завжди було багато ательє з пошиття на замовлення, і я теж побудувала свою маленьку майстерню. Потім 4 рази її розбудовувала - розширювала.
Для мене найважливішим завжди була якість, і цим ми намагалися відрізнятися. Я зараз коли згадую наші моделі того часу - мені здається це чимось нереальним. Нічого не було, важко було дістати якісні підошви і каблуки. Журналів особливо не було. Я ходила в дорогі магазини, щоб подивитися на привезену італійське взуття.
Виходить, що ви як вчилися на технолога, так і продовжили працювати за професією. У вас ніколи не було амбіцій стати дизайнером?
Ні, я зовсім не вмію малювати. У мене навіть немає уявлення, як це робиться правильно. В ті часи, коли я робила взуття сама і у мене не було можливості найняти модельєра, найважливішим було показати на ескізі лінію, її я відчуваю. Причому це "відчуття лінії" відбувається на рівні інтуїції. Якщо, наприклад, вивели не ту форму, я це бачу відразу, ще на етапі колодки, коли взуття тільки підтягують. Або можу, наприклад, проходячи повз, подивитися на малюнок модельєра і тут же сказати, що мені не подобається пропорція, підкоригувати.
Скільки часу йде на виготовлення однієї пари - від ескізу до готового взуття?
Два-три дні.
А скільки етапів у виробництві?
Чотири. Заготівля, затяжка, колодка, підошва, все разом і виходить - готова пара. Якщо враховувати прийом замовлення - то п'ять. Це окремий процес - з клієнтом працювати дуже складно, якщо ми говоримо про індивідуальний пошитті, що не про масове.
Окремим етапом в пошитті взуття на замовлення також йде виготовлення колодки. До майстра приходять мірки клієнта, і він уже дивиться, чи всі пальці на одному рівні, які є особливості ноги, де який виступ. Все це потрібно враховувати, щоб готова пара була максимально комфортною, ніде не терла, не тиснула. Після першої збірки ми відправляємо пару на примірку клієнту, щоб врахувати всі зауваження. Потім знову забираємо на виробництво і вже доробляємо.
Тобто на handmade-пару йде ще більше часу?
Так, це ще і ручна затягування. Зараз я поясню. По-перше, взуття потрібно вистоятися - як кажуть, "щоб дзвеніло", - потрібно, щоб заготовка побула на колодці мінімум два-три дня, тоді шкіра висохне природним шляхом, без сушіння. Таким чином шкіра, у якій є властивість розтягуватися, прийме потрібну форму і вона не деформується - це запорука якісної пари. Таке взуття можна носити роками. Але тут ще все залежить від шкіри. Для гарного взуття потрібна хороша шкіра.
У шкіри є різні види, як ви їх відбираєте і де замовляєте?
Так, все вірно, для літніх пар - одна шкіра, для зимових - зовсім інша. Для модельного взуття, наприклад, йде зовсім тонка шкіра товщиною в 0,8 см, для чоловічого взуття - більш товстий, важкий. Це викроюється з різних ділянок шкіри закрійниками вже згідно з отриманим завданням.
Припустимо, клієнтка приходить в ательє в Києві, і їй подобається колір шкіри. Вона каже: "Я хочу човники з цієї шкіри в цьому кольорі". Коли замовлення приходить до нас на виробництво, ми вже дивимося, чи відповідає шкіра моделі, і це не завжди збігається. Тоді доводиться пояснювати клієнтові, чому вона не підходить, і шукати компроміси. Всю шкіру ми веземо з Італії.
В Україні немає виробництв по шкірі?
Всі матеріали, які робляться для взуття в Україні, неідеальні. Скільки років ми працюємо на цьому виробництві, стільки у нас проблеми з місцевими постачальниками комплектуючих. Виробники - безвідповідальні. На мені лежить відповідальність за кінцевий продукт. Якщо тріснув або лопнув супінатор - це відбувається через неякісну устілки, лопнув каблук - значить, цвяхи були недостатньо загартовані. Матеріали неякісні, а відповідати потім за них мені - від цього страждає імідж.
Тобто не тільки шкіру, але і складові замовляєте за кордоном. Але це дорожче за собівартістю?
Ненабагато, але цей час - доставка, розмитнення. Ми користуємося послугами перевізників, але за це теж платимо великі гроші. А до цього це все потрібно знайти, з'їздити подивитися зразки, замовити. Якщо ми хочемо, щоб човник в результаті була як у Prada, ми не можемо працювати з вітчизняними виробниками - немає таких каблуків.
Італійці - законодавці моди і якості. Я, коли туди приїжджаю, просто "тащусь" від того, як класно вони все роблять, як у них налагоджено виробництво, є будь-які матеріали. Ми ніколи не зробимо краще, ніж в Італії. Ми намагаємося робити як вони, але ...
Зараз більшість дизайнерського взуття італійської роблять на замшевого або шкіряною зовнішньої підошві. Але це абсолютно непрактично, тому що в ній потрібно ходити по вулиці, а не вдома по килиму.
Вважається, що це дуже добре для ніг, - це така "примха для багатих". Ми ставимо після шкіряної підкладки ще штучний картон і кожволон, а це все штучні матеріали. А тут шкіра і всередині, і зовні. У такому взутті нога ніколи не буде потіти, буде "дихати". Це дуже гігієнічно.
Тому воно стільки коштує?
Так, таке взуття дорога, дуже дорога. І взагалі, я хочу вам сказати, що хороше взуття не може коштувати дешево. У мене шевці роблять півтори-дві пари в день. Над кожною моделлю потрібно помудрувати, повинні бути ідеальні строчки (міліметр від краю), а для цього потрібно майстерність і час. Тому я не можу підганяти майстрів і вимагати від них високої якості одночасно. Це ручна робота.
Якими якостями повинен володіти майстер, крім посидючості?
Посидючість, посидючість, посидючість. А ще окомір і бажання. Потрібно дуже любити свою роботу. Буває так, що ми беремо нову людину в команду, а людина не любить цю професію. Ну не те щоб не любить, просто для нього це звичайна робота, він просто "відбуває" робочий час, без особливого бажання. А якщо у тебе є до цього здібності, талант - тоді буде виходити, будеш робити красиву, цікаву взуття.
Молодь йде освоювати цю професію? Все ж хочуть бути програмістами.
Молодь дуже важко йде, але якщо вже приходять - залишаються. Ось працює молодий хлопець у нас (показує в цеху) з учорашнього дня і так прагне, що ми дали йому вже затягувати пару самостійно. А ось, наприклад, Толік, він прийшов півроку тому. За професією він "комп'ютерник", але я побачила в ньому талант і змогла переконати працювати у нас.
Ми намагаємося залучати молодь, передавати знання. Ця професія не популярна, про неї не говорять, про неї не знають. Насправді шевцем не кожен зможе працювати - це творча професія.
Старше покоління охоче ділиться секретами майстерності?
Я займаюся цей процес, і такої проблеми немає. Навпаки, ми повинні один одного тягнути: роботи дуже багато і потрібно все встигнути. Тому ніхто не боїться залишитися на вулиці. Навпаки, нам ніде взяти ще більше людей, кадрів немає.
У мене в колективі є люди, з якими ми працюємо разом 15-18 років, кожен день. Ми вже як одна велика сім'я.
Є якісь національні технології - українські, "особливі"?
В принципі, немає, базова технологія однакова по всьому світу. Є, звичайно, свої маленькі нюанси.
Авторський секрет Качаровський?
Якість, що б там не було. Вмиратимуть, просити зробити взуття швидше, тому що пустують магазини, - ми будемо відмовляти. Деякі люди в гонитві за грошима втрачають пильність, але не ми. Для нас важливий кінцевий продукт, щоб було приємно дивитися на пару. Тому я вважаю, що у нас немає конкурентів.
Які українські дизайнери відшивають у вас взуття?
Ой, їх так багато, всіх і не згадаю: Катя Сільченко, Олена Рева, Андре Тан. Коли починається підготовка до тижня моди, ми практично працюємо на них. Колись робили капсульну серію для Надії Мейхер [зараз Грановська. - Buro 24/7].
Але це все жіноче взуття, а як йдуть справи з чоловічою?
Чоловіча - це 20-30% з індивідуального пошиття. Замовлення в основному приходять з-за кордону: Франція, Англія. Причому замовляють приватно по десять пар відразу. Там дуже цінують ручну роботу.
У магазинах зараз казковий вибір взуття. Яку пораду ви дасте людині, який приходить в магазин її купувати, на що звернути увагу?
В першу чергу вам повинно бути комфортно, коли вдягаєте пару, щоб вам не хотілося тут же її зняти. Не думайте, що пара розноситься. Якщо відразу незручно - колодка не ваша, не ліг правильно підйом. Потім нічого не зміниться.
Яка в середньому гарантія у хорошій пари взуття, з урахуванням того, що її адекватно носять?
У мене був випадок, коли прийшла клієнтка і сказала: "Я ношу вашу пару 8 років, вона не рветься, просто мені вона вже набридла, а рука не піднімається викинути". Ось вам і відповідь. Якщо взуття зроблене з якісної шкіри, вистояти за технологією, вона може прослужити і 10 років. Але для цього у жінки має бути як мінімум 5-6 пар взуття, щоб вона їх могла чергувати, а не носити одну постійно.
Яка модель, на ваш погляд, зараз на піку популярності?
Човник з каблуком від 5 до 10 см. У тому числі, як ми в Україні, напевно, ніхто не виробляє човники. Вони популярні поза сезоном. Ми були на фабриці в Італії і показували свої човники. На що нам один з дизайнерів сказав: "Все красиво, тільки я б трохи опустив носок".
А вага людини при ходьбі повинен розподілятися на пучках, а не на носочках. Тому він нам і зробив зауваження - у них шкарпетки стоять ідеально рівно, а у нас - кирпатий носок, щоб нога не зажималась і було комфортно не тільки стояти, але і ходити в човниках.
Зараз стрімко розвиваються технології, взуття вже почали навіть друкувати на 3D-принтері. В майбутньому буде популярна взуття ручної роботи або це все кане в Лету?
Ніякі комп'ютери не замінять ручну працю. Тому мені так хочеться зберегти цей сегмент, не йти повністю в масове виробництво. У 90% випадків у клієнтів "нестандартні" ноги. Вони можуть дозволити собі і дорогу італійську взуття, але не можуть в ній ходити. На "Лубутеном" можна простояти не більше півгодини. Тому взуття на замовлення буде актуальна завжди.
З огляду на всі моменти з якістю і "безвідповідальністю виробників", яке майбутнє у взуттєвій індустрії в Україні?
Зміниться, якщо прийде нове покоління. Я дивлюся на своїх колег, які працюють в Житомирі, - звичайно, вони стали працювати краще, в порівнянні з тим, що було, але все ще немає відчуття професіоналізму. Немає ось цієї естетики лінії, про яку я розповідала, якщо мова йде про моделі.
Потрібно міняти все: ставлення до роботи, відношення до людей, ставлення до культури. Потрібно все нове. Наша мрія - побудувати фабрику, щоб у людей там були максимально комфортні умови, щоб їм подобалося приходити на роботу. Поки велика частина людей просто "відбуває" на своїх місцях - майбутнього немає.
І наостанок дайте одна порада починаючому технологу.
Потрібно бути професіоналом. Знати все про шкіру, колодки, підошви і т. Д. І здобути освіту в цій сфері, хоча б базове.
Читайте також: Як вони це роблять: Конструктор одягу .
Як ви прийшли до цієї професії?Пам'ятайте свою першу пару, яку для вас пошили?
З чого почалася ваша кар'єра?
Після університету - відразу на роботу?
У той час моди як такої в Радянському Союзі не існувало - як ви придумували моделі?
У вас ніколи не було амбіцій стати дизайнером?
Скільки часу йде на виготовлення однієї пари - від ескізу до готового взуття?
А скільки етапів у виробництві?
Тобто на handmade-пару йде ще більше часу?
У шкіри є різні види, як ви їх відбираєте і де замовляєте?
